[sniger]

Прежде чем продолжать свою унылую писанину дальше, хочу выразить благодарность руководителю мастерской IrkDVS, за то, что выделил время, разобрался с устройством системы смазки и заглушил каналы подачи масла на балансировочные валы.



Даже алюминиевые заглушки выточил вместо стальных.












Выросту, заработаю и обязательно куплю себе такой инструмент.


И ещё один приятный сюрприз - минимальное количество консерванта. Фактически мне надо отмыть только коленвал (коленвалы).


Денис Владимирович, вечного тебе здоровья и большое человеческое спасибо.

[sniger]

при сборке грм на сток поршнях и валах cl1 не цепляют клапана ни меж собой, ни до поршней не достают

Не, не, я о другом. Хочу просто распредвалы и рокера в гбц установить и попробовать зазоры выставить.
Распредвалы же без установленного ремня грм не будут фиксироваться в нужном положении ?

Из за усилия пружин клапанов, которые будут их доворачивать.

Проливают клапана керосином по-моему.

Можно и керосином. По текучести плюс/минус тоже самое, только воняет больше.


За три часа не ушло ни капли. Под гбц и в каналах абсолютно сухо.


Тут ещё момент. Возможно мы путаем термины "пролить" и "пролить". Мне кажется, проливать то, что проверено вакуумом на герметичность не имеет смысла. Хотя раньше я так делал.
Теперь думаю, что лучше лишний раз проверить вакуумным насосом через порты впускного/выпускного коллекторов.

Мне бы хотелось "пролить" с целью посчитать объём камеры сгорания.
И я даже попытался, собрав в шприц весь залитый керосин и добавив ещё чуть, сколько входит в свечу.

Это точно не самый правильный метод, но получилось около 60 мл.

[sniger]

Машина давно готова. Думал сфотографировать нормально, но морозы не позволяют помыть.

Фотографировал маляр на шпатель.


Упомянутая выше проблема с фарами.


По дверям стало лучше. Теперь, правда, отличается заднее крыло, но всё равно так лучше.


С выключенными фарами так вообще отлично. Спасибо, Артём, огромное.

[sniger]

В ночь с субботы на воскресенье откопал в посылках второй коленвал из трёх. Не перепутать бы. Хорошо, что подписаны.


Небольшой забой на заднем фланце остался. На первой коренной шейке тоже что-то несущественное заметил. Думаю это ерунда.

[Partner4wd]

а новых стекол не существует в природе?
у самого такая проблема, пока выключены идеальны))

[Valik46]

Угу. На ДС2 тоже б стекла найти. Жизнь боль. Видел в Сочи парни отпилили внешнюю плоскость от стекол и на герметик прилепили новую плоскость из плексигласса (оргстекло по новому). Лучше б я этого не видел. Предложили мне тоже так сделать за 10 тыщ, стало еще больнее..

[sniger]

а новых стекол не существует в природе?
у самого такая проблема, пока выключены идеальны))

Отдельно - вряд-ли. Если даже появиться что-то подобное, оно скорее всего будет низкого качества.
При этом, существуют новые родственные фары, от овоща. Уже два раза попадались.
Абсолютно новые, по цене всего лишь в два раза дороже б/у.

Угу. На ДС2 тоже б стекла найти. Жизнь боль. Видел в Сочи парни отпилили внешнюю плоскость от стекол и на герметик прилепили новую плоскость из плексигласса (оргстекло по новому). Лучше б я этого не видел. Предложили мне тоже так сделать за 10 тыщ, стало еще больнее..

Даже боюсь себе представить такую красоту.

На DC2 ситуация сильно хуже. Фары с целыми креплениями в Японии стоят каких-то невменяемых денег.
В РФ попадались только со сломанными. Или как их называли сами продавцы - "восстановленными".

[sniger]

У нас есть какие-то ребята, "автосвет" или как-то так называются. Они разбирают фары, отмывают, полируют и собирают на герметик обратно. Делают это примерно за стоимость б/у фар.

Сам я не интересовался ещё, до меня эта информация пассивным образом дошла от их клиентов.

Можно было бы попробовать. Только вот отдать им мне нечего. Единственные целые фары стоят на машине и я не горю желанием их снимать.
Доверять демонтаж фар самим исполнителям тоже не хочу.

В Японии тоже есть такие ребята. Например https://www.shop-oga.com/. Им можно прислать фары. Но ситуация с логистикой теперь не очень хорошая.

В теории это можно и самому сделать, имея терпение, духовку и лишние фары, на которых можно потренироваться. Скорее всего это не просто. Чуть поспешил при разборе - фара на выброс. Некачественно собрал назад - постоянно будет потеть. Плюс ещё всё будет в этом герметике, горячем и не очень. По крайней мере, я себе это так представляю.

Но я не сдаюсь, пробую собрать комплект целых б/у фар. Правую уже приобрёл.

[AURUM0301]

Фен и коробка картонная.
Я криворук и то сам линзы биксенон сам поставил.
Но, сейчас актуальны билед и вот из них еще нужно правильные выбрать.
Но если ездить по городу только, то зачем они нужны, хватит галогена.

[sniger]

Фен и коробка картонная.
Я криворук и то сам линзы биксенон сам поставил.
Но, сейчас актуальны билед и вот из них еще нужно правильные выбрать.
Но если ездить по городу только, то зачем они нужны, хватит галогена.

А какой герметик использовал чтобы обратно собрать ?

[sniger]

Разобрал ГБЦ. В основном чтобы контрольно промыть внутренние каналы от стеклянного абразива.

По привычке подписал зачем-то подписал клапана.
Насколько я понимаю, учитывая станок на котором нарезаны фаски, этого можно было бы и не делать.



Попутно заменю сальники клапанов Nok на, возможно, тот же Nok (или Arai), но в упаковке Honda.




Эта штука одноразовая и это одна из деталей, на которую часто списывают масляный дым из выхлопной трубы. И для себя я принял, что их менять обязательно при любых сомнениях.

Повода у меня целых два.

1. При мойке на них точно попадёт очиститель карбюратора и чёрт знает как он повлияет. Резиновые кольца и прокладки обычно увеличиваются в размерах. Не хочу такие эксперименты.

2. Не знаю происхождения этих nok'ов или парт-намбера, но с завода колпачки выпускных клапанов отличаются от впускных как минимум каталожным номером и цветом пружинки.



Способ мытья прежний. Лить во всех места где были заглушки очиститель карбюратора и WD40. Вымывать это кипятком, повторять.


Продул бошку и дал хорошенько просохнуть.


За одно было интересно сравнить клапана. На фото сток впускной клапан и Ferrea.
Внешний вид может ввести в заблуждение, но если померить, то по высоте они одинаковые.



И на всякий случай посмотрел высоту клапана, которую сделала мне Иркутская мастерская.

Впуск


Выпуск

[sniger]

Собрал назад голову. За одно опробовал новый инструмент для установки маслосъёмных колпачков.





В конце прошлой недели ещё пробовал сделать первые замеры зазоров в коренных вкладышах.

Пользуясь случаем решил попробовать ещё одну разновидность пластигаги. Вроде как Австралийская, около трёх рублей за упаковку.


С начала обрадовался, что полосок много, но радость была не долгой.


Она по своим свойствам похожа на Mahle (Clevite), только хуже. Что-то намерить можно конечно, но лучше не стоит.


Кстати, вкладыши использовал King. Не King Racing, а просто King. Которого везде навалом. Собирать на них я конечно не буду.

Мне нужна была какая-то стартовая таблица, от которой отталкиваться, но откровенно говоря, первый блин комом.
Не стоило в заёбаном состоянии даже начинать подобные измерения.

А я упёртый, решил контрольно перемерить Kolbenshmidt'ом и на крайней шейке получил совсем кривой результат.


Вот сколько это ? Теперь высчитывать среднее значение между правым и левым отпечатком ? Как это вообще получилось ? Шейка кривая ?

Мне помогал ещё один сочувствующий и довольно пряморукий человек. Мерили по очереди, с начала одной пластигагой, потом другой.
Результаты у нас с ним разошлись на 1-2 сотки. Как разница измерений между двумя людьми, где каждый определяет зазор на глаз по приложенной к отпечатку бумажке может это и не много, но если вспомнить, что там всего пять соток, то лучше подтереться этими результатами.

Нужно промерить инструментом, вдумчиво и без спешки.

[sniger]

Решил зайти с другой стороны, померить зазор между поршнем и цилиндром.

Протокола с развесовки в коробках не оказалось, звонить или писать в Иркутстк был сильно поздно.

В коробке с шатунами хотя бы нашлась хотя бы схема что с чем ставить. Не понятно только куда.


Предположил, что можно сопоставить буквы. A - первый цилиндр, B-второй, C-третий, D-четвёртый.
Возможно для баланса их стоит расставить как-то иначе, но это потом постараюсь выяснить.

Начал примерять по вышеописанной логике


Контрольно решил залезть в цилиндры трёхточечным нутромером. Они же должны быть круглые в моём случае ?


Нутромер выставлял по установочному кольцу 87 мм.


Получились вот такие результаты.


Рекомендуемый производителем поршней зазор


Думаю вполне приемлемо. Учитывая, что обработка гильз проводилась с фальш-ГБЦ, а мои измерения - нет.

[Creator]

Спасибо за очередную невероятную серию любимого сериала!
Надеюсь что данный мотор станет исключением из правила:
Собираешь быстро из того что под рукой в гараже на полу и мотор ездит годами. Соберешься все сделать по уму - развалится из-за какой то мелочи.

По фарам рекомендую вместо пленки лак. Недорого, быстро и устойчив к износу да и делается дома/в гараже.

[sniger]

Спасибо за очередную невероятную серию любимого сериала!
Надеюсь что данный мотор станет исключением из правила:
Собираешь быстро из того что под рукой в гараже на полу и мотор ездит годами. Соберешься все сделать по уму - развалится из-за какой то мелочи.

Спасибо за поддержку, для меня это очень ценно в последнее время. Ещё маленько я и начну понимать тех, кто покупает новых китайцев.

Шутка конечно, бгг.. никогда не начну.

Тоже надеюсь, что станет исключением.

Сейчас мне кажется, что этот мотор ощутимо сложней b-серии из за устройства системы смазки, наличия балансирных валов, большего количества деталей в целом.

Но даже если развалиться, то главное будет понять, что я сделал не так.
Это в каком-то смысле более полезный опыт.

По фарам рекомендую вместо пленки лак. Недорого, быстро и устойчив к износу да и делается дома/в гараже.

Лак я пробовал. Маляр мне делал как-то на Субару. Пока по трассе не ездил всё было нормально. Потом пошли сколы и это было сильно заметно. Может технология была нарушена конечно или лак не самый подходящий, но полиуретановая плёнка в этом плане более стойкая.
Почти за 5 лет никаких проблем.

[sniger]

В конце прошлого года решил попробовать ещё раз замерить зазоры в подшипниках коленвала.

Теперь воспользоваться Kolbenschmidt'ом.

И делать сразу на реальных вкладышах. Тех, на которых планирую собирать.

OEM-наборные вкладыши это удобно. И я решил не подбирать их по таблице, а взять самые тонкие и потом идти в сторону увеличения толщины где понадобиться, чтобы попасть в допуски.



Самые тонкие - 13326-PCA-004 с розовой меткой.




Часть отпечатка остаётся на коленвале, часть на самих вкладышах. Возможно стоит смазывать коленвал чем-нибудь.


Сегодня ночью нашёл силы и перемерил всё измерительным инструментом.

Сравнил с пластигагой.


Есть над чем подумать.

[sniger]

Позвал перемерить инструментально другого человека. Перемерили.

Заменили два вкладыша с розовых (13326-PCA-004) на желтые (13325-PCA-004). По сути это следующий грэйд по размеру.


Таким образом всё в допуске.


Вот допуски, в которые надо вписаться.


Меня слегка смущает биение коленвала в 0.03. Однако в отличии от B-серии, по мануалу здесь допуск на биение 0.04.
И я бы лучше сделал больше зазор, возможно превысил допуск, но при этом не превысил service limit.

Есть одна проблема, у меня есть 50 коренных вкладышей, но при этом, как оказалось, нет 10ти штук максимального размера - 13326-PCA-004.
Потому, что один из них бракованный.

На фото выглядит странно, но это прям ощутимая пальцем яма. Больше похоже на заводской брак. Не хочу его ставить.

[sniger]

Раз с коренными вопрос решён, решил померить шатунные вкладыши.


У шатунов болты ARP 2000, тяну по мануалу 58.3 Nm, измеряю деформацию болта.
При таком моменте привычно не дотягивает до указаных в мануале 0.0055"-0.0059".

Попробовал King. Не повезло, каким-то образом везде 8 соток.

[Creator]

Офф топ вопрос не по теме про Субару. На старости лет понимаю что нужен полноприводный турбо-сарай и поглядываю в сторону Легаси c EJ20. В моей картине мира субару почти невозможно обслуживать самому без сервиса из-за компоновки оппозита. Ездить на поклон в сервисы не готов. Есть надежда что в Легаси просторная подкапотка и там нет принципа "снимай мотор, если надо обслужить" как на имрпезах и форестерах. Насколько реально там например ГРМ и сальники самому поменять и вообще существовать с этой машиной без визитов на СТО?

[sniger]

Офф топ вопрос не по теме про Субару. На старости лет понимаю что нужен полноприводный турбо-сарай и поглядываю в сторону Легаси c EJ20. В моей картине мира субару почти невозможно обслуживать самому без сервиса из-за компоновки оппозита. Ездить на поклон в сервисы не готов. Есть надежда что в Легаси просторная подкапотка и там нет принципа "снимай мотор, если надо обслужить" как на имрпезах и форестерах. Насколько реально там например ГРМ и сальники самому поменять и вообще существовать с этой машиной без визитов на СТО?

Сложность обслуживания Субару, на мой взгляд, самое большое заблуждение, которое только может быть.

А уж замена ГРМ на Субару это очень простое, предсказуемое и комфортное мероприятие, с минимумом сложностей. Возможно конечно дело привычки, но для меня это значительно проще, чем на авто с поперечной компоновкой силового агрегата, вроде той же Хонды, где нужно просовывать руки в ограниченном пространстве.

Что ещё можно отнести к обслуживанию ? Замена свечей ? На кузове BE5 тоже не сложно. Нужно снять коробку воздушного фильтра, бак омывателя, аккуратно открутить и вытащить катушки. Не сильно удобно, но если есть хороший набор инструментов и карданчик в этом наборе, то за 30 минут вполне реально управиться.


На Форестере в кузове SG уже не так удобно, там в зависимости от гинекологических способностей уйдёт час. Возможно мифы о сложности родом отсюда.

Замена сальников и прокладок головок на Легаси в целом простое дело, выполняется легко на машине, при замене грм. Логично это сделать при замене ГРМ.

Регулировка зазоров клапанов если только вызывает вопросы. Но у себя на установленном моторе за 20 лет не делал, это для отважных. На овощной версии это не вызывает проблем - там регулировочные винты, как Хонде.

Коробку снять в одного, имея только яму и домкрат - без проблем. Всё разбирается тремя/четырьмя ключами. Снятие выхлопа от турбин - самое сложное. Решается ключами с трещёткой и терпением. Есть хитрость с вытаскиванием вала, на котором сидит вилка сцепления. И тут достаточно открыть мануал. И скорее непрофильное СТО накосячит, пытаясь снять коробку, не выдернув вал вилки.

Реальные проблемы с Субару совершенно другие.

Течь топливных шлангов зимой. Болезнь.

Требует снятия впускного коллектора. Разбирать много. Снимать и одевать шланги не всегда просто. Старые проще срезать.


При использовании оригинала требует вмещательства раз в 10 лет.


Замена бензонасоса требует особой аккуратности. Либо запасной топливной станции в сборе.
Высохшие пластиковые фитинги станции отламываются от малейшего усилия. На СТО их сломают с такой же вероятностью.

На всякий случай резюмирую. Машина - говно. Атмо не едет совсем, турбо (в кузове BE/BH) переусложнённая своим двойным турбонаддувом, в 80% случаев тоже ни у кого не едет. Но обслуживать и ремонтировать её самому нет никаких проблем.

Если брать, то лучше Форестер. SG/SF. Либо Legacy следующий поколений, где уже один турбокомпрессор (BL/BP и далее).