1) Установка коллектора H22 Euro R. Механически – просто, почти болт-он, но стоит дорого и сложно найти.
2) Коллектор Skunk2, ставится проще, стоит дешевле, едет хуже почти во всем диапазоне, кроме 7500+
3) Коллектор K20 RBC. По перфомансу считается лучшим, требует много кастомайзинга для установки. Дорого, плюс из за сложности установки подходит только готовым идти до конца.
4) Портинг/модификация стокового впускного коллектора.
Я выбрал четвертый путь по трем причинам:
1) Самый бюджетный вариант, к тому же коллектор сразу под рукой
2) Проведя некоторые расчеты, пришел к выводу, что после модификации он будет по параметрам соответствовать моим требованиям
3) Ряд американских драгрейсеров использует именно это решение, хотя имеют возможность установки любого другого коллектора.
Существует ряд методик расчета длины впускного канала, дающей резонанс на определенных оборотах. Формулы и методики подробно расписаны здесь : http://www.team-integra.net/sections/ar ... icleID=471
И еще немного здесь: http://www.wallaceracing.com/runnertorquecalc.php
Дабы не утруждать читателей выкладыванием расчетов скажу, что у меня была цель получения резонанса на 7000 оборотов, так как основной рабочий диапазон двигателя составляет 6-8 тысяч оборотов. По моим расчетам длина канала должна составлять 25-30 см. Цифры разнятся от применения тех или иных расчетов. 25-30 это длина всего канала, то есть от клапана до выхода в ресивер. Длина канала внутри головы составляет 6-7 см, соответственно нам нужно получить длину канала впускного коллектора 18-23 см. И вот тут выходит на первый план следующий факт: длина канала в стоковом впускном коллекторе от фланца до края ресивера – 18см. Как раз то, что нужно! Значит, все что нам нужно – это вырезать все внутренности, относящиеся к изменяемой геометрии, и тем самым мы получим чисто верховой коллектор. К тому же, все эти перегородки изначально мне не нравились, так как разбивание потока в каждом канале на две части, и потом собирание обратно в один по определению не может способствовать повышению его скорости.
И последний факт: на полностью вырезанных перегородках длина канала будет как раз соответствовать длине канала в коллекторе Euro R CL1. Даже чуть короче. На фото слева коллектор от CL1, справа P13.
Взято отсюда: http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1857171
Итак, решено: выносим все, что есть внутри коллектора до самого основания впускных каналов.
Вдохновление во многом мне давали работы, описанные здесь: http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2874447
То, что проставку с заслонками изменяемой геометрии надо было уже давно выкинуть надеюсь говорить не надо. Это должно было быть первым, что вы сделали при покупке машины, чтобы она лучше поехала на верхах.
Изначально я решил использовать коллетор от h23a VTEC, так как он имеет более гладкую внутреннюю поверхность каналов, отверстие под дроссель 62,5мм и клапан ХХ на задней стенке. У коллектора P13 КХХ находится спереди, и имеет воздушные каналы идущие к нему, что ведет к риску доточиться до потери герметичности канала. Тогда холостые обороты будут на уровне 4000 (печальный опыт моего товарища). В случае с коллектором от H23 таких каналов нет, и я смог вырезать верхушку по прямой вдоль всех стенок.
Итак, поехали.
Имеем стоковый впускной коллектор
Поперечные перегородки удобно выпиливать электролобзиком.
Удалив поперечные перегородки делаем пропилы болгаркой с обоих концов перегородок между каналами и выламываем их парой ударов молотком.
Разумеется, надо вырезать перегородки и из верхней части впуска
Мне помогали электролобзик и болгарка по очереди
Дальше идет в ход шарошка. Почти все остальные работы делались ей. Хочу сразу отметить чрезвычайную важность использования качественных шарошек. Были закуплены три штуки: две поменьше, дешевенькие, и одна побольше, та что на фото, по заверениям продавана еще советского производства. В итоге советской была сделана вся работа и она все еще как новая, а одна дешевая, которой надо было сделать пару тонких пропилов, стала тупиться и местами терять зубья сделав 1/20 часть работы от советской шарошки.
Готовая верхняя половинка. Точить приходится гораздо больше, чем ожидаешь в начале работ, так что сразу запаситесь терпением
Принимаемся за нижнюю часть. Тут уходит основная часть сил и времени, и в итоге получаем вот такой результат
Очень важно не увлечься сглаживанием, и не забыть о том, что задняя стенка не гладкая, а имеет углубления с внешней стороны под каждый из каналов. Мне теперь надо будет скооперироваться с аргонщиком и заварить полученную дырку.
Имея насадку в виде веерной наждачки не удержался и подточил насколько смог углубиться неровности от шва, проходящего вдоль каналов.
Теперь мы имеем ресивер без перегородок, разбивающих поток на части. На фото видно неровный стык верхней и нижней половинок по линии задней стенки. Открываем, подтачиваем, собираем обратно, проверяем, и так до получения ровного стыка.
Также пальцем необходимо наощупь проверить стык на стенке прямо под дросселем.
В итоге мы имеем чисто верховой коллектор, помогающий максимизировать прибавку в области втека и на максимальных оборотах.
