Итак, объясню немного по ремонту рейки. Поскольку я натуральным образом вляпался в эту канитель, сразу хочу предупредить о том, с чем можно столкнуться.
Первое - ремкомплект спасет только от течи. Под течью я подразумеваю как у меня, когда за неделю стоянки вылилась вся жижа.
Значит первым делом проверьте, открутится ли от рейки напорная магистраль. Попробуйте стронуть болтик. Подлезть туда сложно, рожковым можно даже не пытаться, хотя может именно у вас будет счастливая рейка. Если не поддается, то сразу ищите замену этой трубке, ибо старую видимо придется откусывать прямо у рейки.
Мне так и пришлось сделать, и как только была куплена магистраль, свою перекусил, и болтик уже выкрутил на снятой рейке. В тисках. Пропилив 2 грани болгаркой, ибо шлицы даже в тисках проворачивало.
Внимание, есть оказывается 2 версии магистралей - с датчиком, как у меня было, и БЕЗ, как на той, что я купил.
На работу не влияет. По словам парня с разборки это датчик давления(логично), набрасывает обороты, когда руль в крайних положениях. Не помню, так ли это было. В любом случае работает и без него.
Так же надо быть аккуратным с креплениями рейки. 2 самых здоровых болта держатся на закладных.
В моем случае одна из закладных оторвалась, и болту пришлось болгаркой срезать головку. Ну и хорошая у японцев сталь, должен вам сказать. Ни в какое сравнение даже с советскими болтами.
Далее откручиваете рулевой карданчик в салоне. Помечать расположение нет никакого смысла, так как при разборке рейки вы не поставите вал так, как было. Да и незачем. Потом к этому вернусь.
Откручиваем рулевые тяги от наконечников. Левую тягу (для левого руля, и наоборот для правого) откручиваем от рейки. Не забудьте отогнуть стопор на гайке. Откручивать можно газовым ключом, если к гайке не подлезть. Работает только для тяг, у которых шар прикреплен к длинной палке.
А то у меня на новых купленных тягах было наоборот, что не так удобно. Поскольку схождение все-равно регулировать, замените тяги при их люфте.
В моем случае правая была видимо еще родная, из-за нее правое колесо болталось на миллиметра 3 и било в руль на ухабах.
Откручиваем трубу от штанов и тяги коробки для пущей удобности. Снимаем рейку.
С пациента открычиваем оставшуюся правую тягу.
Высверливаем кернение на торце рейки в месте закручивания болта. Выкручиваем болт. Если идет туго - вы не досверлили и попортите резьбу. В мануале на этот счет особая пометка. Откручиваем направляющую втулку. Снимаем корпус распределителя с рейки.
У меня все трубки закисли так же как и напорная магистраль. Так что не видел смысла увеличивать геморрой и не откручивая трубки просто отогнул на них распределитель.
Выпрессовываем палку. С палки снимаем подшипник. Так же выбиваем из корпуса рейки подшипник и металлическое кольцо. В гараже нашел подходящую оправку - втягивающее реле с жигулей.
Все моется, чистится и собирается обратно на новых деталях.
Ахтунг! Я лошара, читал кучу мануалов и наткнулся на тот, где говорилось как уберечь подшипник от смерти, продевая его через зубцы рейки. Там наматывалась изолента на них. Я привнес свое - решил сначала надеть подшипник на палку и ей запрессовать его. Как вы понимаете, рейка не смогла пройти так глубоко, а я подумал что это уже край. В итоге при последующей разборке я увидел, что подшипник стоял ДО того места, где подходит магистраль. И насос качал не в камеру, а в о внешнюю среду. Таким образом я вылил пол литра хорошей жижи себе в подвал и обгадил ее струями левое колесо.
Так что запрессовываем подшипник в корпус рейки, проверяем его глубину и потом аккуратно впихиваем рейку. Пластиковое колечко не менял, ибо не понял как разбирается эта средняя часть. Вроде как там стопорное кольцо виднелось, но у меня не было подходящего инструмента.
Перед запихиванием рейки целесообразно закрутить на рейке правую рулевую тягу, ибо под машиной это делать совсем не удобно. Не забываем стопор.
Как только рейку всунули, пришло время настроить руль. Тут все просто.
Во-первых не вставляя карданчик крутим руль в обе стороны АККУРАТНО, находим таким образом его границы. Это мешается проводка. Ставим руль в нейтральное положение между этими границами. Там что-то вроде по 2 с хвостиком оборота в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы если при работе вдруг был задет и провернут руль, не порвать эту самую проводку.
Во-вторых ставим рейку на глаз в нейтраль и насаживаем карданчик. Крутим руль от края до края. Ориентируемся по положению руля в крайних положениях. При необходмости снимаем карданчик и прокручиваем немного руль. Ставим обратно, проверяем. Добиваемся симметричности. Закрепляем кардан.
Когда все завершено, крутим руль, потом заводим и крутим. Доливаем жижу все это время. Профит.
