[ArTT]

Я тут ебся тоже на Д16 двухвальном.... все подозрения пали на топливо... махнул насос- прошло! Вот похоже, что громкий звук истошный и неедущее авто тоже говорит о нехватке топлива.

[entuziast]

Выкини эти заслонки с впускного коллектора , верха будут лутчше .

а низы?

[entuziast]

тему влом читать, бензонасос менял?

я поменял регулятор топлива, стало лучше, а потом бензонасос, и у меня все проблемы с неедущей машиной на горячую сразу ушли.

я до насоса не добрался еще, но это тоже как вариант, а вот с регулятором что может случится то?

[NetPing]

тему влом читать, бензонасос менял?

я поменял регулятор топлива, стало лучше, а потом бензонасос, и у меня все проблемы с неедущей машиной на горячую сразу ушли.

я до насоса не добрался еще, но это тоже как вариант, а вот с регулятором что может случится то?

Тут тебе все написали про достаточно простую проблему - обедненная смесь, т.е. если у тя стоит ширик(широкополосная лямбда), то эту проблему ты увидешь сразу.
При этом если параметр A/F будет около 14,5-16 в нагруженных диапазонах, то значит у тебя накрывается насос!
Если при резком нажатие на тапку, то накрылся вакуумный ускоритель в регуляторе!
Если во всех режимах, значит мозг не от этого двига!
Я всё это перебрал, хотя причин небыло - это уже параноя!
Если нет ширика, теже данные, даже больше даст газоанализатор!

[entuziast]

уегу я свою продал, а вот с газоанализатором это гуд но ведь на месте же, под нагрузкой не измериш

[NetPing]

уегу я свою продал, а вот с газоанализатором это гуд но ведь на месте же, под нагрузкой не измериш

Так диностэнд же есть .
Плюс есть метода настройки от рэйсеров, когда ты жмёшь на газ и поджимаешь тормоз, эмитируя нагрузку!

[entuziast]

тему влом читать, бензонасос менял?

я поменял регулятор топлива, стало лучше, а потом бензонасос, и у меня все проблемы с неедущей машиной на горячую сразу ушли.

я до насоса не добрался еще, но это тоже как вариант, а вот с регулятором что может случится то?

Тут тебе все написали про достаточно простую проблему - обедненная смесь, т.е. если у тя стоит ширик(широкополосная лямбда), то эту проблему ты увидешь сразу.
При этом если параметр A/F будет около 14,5-16 в нагруженных диапазонах, то значит у тебя накрывается насос!
Если при резком нажатие на тапку, то накрылся вакуумный ускоритель в регуляторе!
Если во всех режимах, значит мозг не от этого двига!
Я всё это перебрал, хотя причин небыло - это уже параноя!
Если нет ширика, теже данные, даже больше даст газоанализатор!

и все же почему ломается вакуумный регулятор, ведь это по сути вечная вещь

[Kleymo]

я как раз ширик поставил, и увидел что смесь 18+
новый насос сразу вывел к 15примерно, потом еще топлива добавили в картах

[entuziast]

Я наконец то разобрался в чем дело с моим затупом, полез со стробоскопом выставлять зажигание после сборки двигателя, оказалось что 16 гр уползли в самый край, а насечки на трамблере сделанные прошлым хозяином вообще в другом месте находятся, так что люди не делайте насечки и зарубки на корпусе трамблера и головки, зажигание выставлять надо страбоскопом после каждого снятия трамблера, ни кто же не делает засечки на регулировочных винтах зазоров клапанов.

[NetPing]

Я наконец то разобрался в чем дело с моим затупом, полез со стробоскопом выставлять зажигание после сборки двигателя, оказалось что 16 гр уползли в самый край, а насечки на трамблере сделанные прошлым хозяином вообще в другом месте находятся, так что люди не делайте насечки и зарубки на корпусе трамблера и головки, зажигание выставлять надо страбоскопом после каждого снятия трамблера, ни кто же не делает засечки на регулировочных винтах зазоров клапанов.

Про зажигание тоже писали выше, когда стоял датчег ЕГТ, я в хондате крутил зажикание, на трамблёре и нифига. Ну и конечно при любой смене трамблёра, стробоскоп в руки и выставляем зажигание - это как мантра, работы там на 3 минуты!

[Shurik+]

я тут напоролся на затуп, по морозу -20 и ниже
как только завёлся, всё ок, бегает норм
как прогретая помолотит, ну скажем на стоянке возле магазина, так тупит
виной оказался аккум, в одной банке уровень электролита упал, трещинка

логов нету, аккум уже другой, проблемка пока не повторяется

[NetPing]

я тут напоролся на затуп, по морозу -20 и ниже
как только завёлся, всё ок, бегает норм
как прогретая помолотит, ну скажем на стоянке возле магазина, так тупит
виной оказался аккум, в одной банке уровень электролита упал, трещинка
логов нету, аккум уже другой, проблемка пока не повторяется

Да, кстати если не говорил, то плохая масса на двигатель - тоже может быть причиной затупа, но он будет во всём диапазоне оборотов и при этом тачка будет тяжко заводиться, стартер плохо крутить!

[NetPing]

По новым свечам будет видно, ставишь чуть обогащение, и та которая в цилиндре с подсосом будет белёхонькая, а остальные с нагарчиком маленьким, главное это делать когда на улице +10 - +20С, иначе температурная разница на крайних цилиндрах будет белёсить свечки! Можно вкручивать ширик поочереди в разные штанины, геморно конечно... А ещё, в теорие, это должен(может) ДД сечь.
Кстати, тогда объясни, а что происходит с подсосом воздуха, когда машина лучше едет, вечерами или после того как постоит пару деньков?

вот представь себе что моя машина тупила. после замены прокладки коллектора она перестала тупить.
таких машин я знаю уже не мало, но они все аккорд-торнео.
ДД ничего не сечёт, ширик никто в штаны не вкручивал, и свечи все одинакового цвета.
обьяснять тебе ничего не буду, я уже всё обьяснил в других ветках форума другим людям, так как и не буду заставлять верить тебя что подсос воздуха является реальной причиной затупа. я высказал предположение - твоё дело верить или не верить, никто здесь никому ничего не навязывает.

ты проигрываешь со счётом 10-0, а я выйграл, и счёт уже не важен.

Чутка по теме, тут было высказано предположение, что сифонит у меня через прокладку впускного коллектора и надо-бы его подтянуть. А т.к. я никогда не был фанатом полумер было принято решение поменять прокладку, причём не на обыкновенную, а на тюн(термоизоляционную). Сказано-сделано, у Массимо куплена белая жирная прокладка и закипела работа, через 1.5 часа коллектор снят и вот она картина маслом. Впускная прокладка присобачена на гермет, причем "мастер" перебиравший мотор нафигачил его от души, так что часть прокладки приклеилась к коллектору, а часть к бошке. Пришлось выкручивать шпильки и мучительно отскребать остатки прокладки от ГБЦ. Уже тогда мне стало ясно что сифонить оттуда не могло и затуп этим победить не получится, но оставалась надежда на позитивный эффект от новой толстой прокладки. Однако, и эта надежда не оправдалась, датчик температуры IAT имел заметную инертность и нагреваясь остывал достаточно медленно(вместе с впускным коллектором).

[Sash]

Перенеси датчик то...

[sav4enkota]

В общем точно такая же проблема, авто европейский баян, типо тупер.
Двигло h22a, мозги P30 obd1.
Затуп появился через месяц владения авто, при том появился и вошел в постоянное состояние авто.
Были заменены все фильтра, отрегулированы клапана, менял марки бензина. По логам всё гуд(лямбда и кнок отключены). Давление в рейке мерял, но без нагрузки. Свечи одинакового белесого цвета.
А потом заметил аналогичную байду с пшиками с бака. Короче, если бак закрыт, и система евап отключена от коллектора полностью, появляются подергивания при переключениях на низких оборотах, и мотор звенит, детон плюс адский тупняк. С открытой крышкой она хоть как то едет, но всё равно не так.
Пару месяцев назад, я отключал всю систему, а вот недавно опять включил, и сразу проехался, ничего не заметил, НО, на следующий день, тачка повалила, и ехала от души 4 дня, и опять сама перестала, главное что под капот я вообще не лазил. Странная особенность, когда тачка начинает ехать, то холостые слегка поднимаются, буквально оборотов +50, так особо и не заметишь.
Не ехала до заправки, после заправки опять повалила, но очень недолго.
Проверил двух ходовой клапан, который находится возле бака, работает правильно, на всякий случай его поменял-ноль реакции.
Разобрал старый адсорбер, поменял уголь(с противогазов), реакции ноль. Поменял адсорбер с привезенной нетупящей машины, ноль реакции. Но с закрытой крышкой, уже нету детона и аццких подергиваний, короче ощущения такие же как и при открытой крышке.
НО, когда машина не тупит, давления в баке нету вообще, а появляется после хороших отжигов, и соответственно появляется затуп.
Вот нашел достаточно реалистичные обоснование всего этого
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =9&t=30432
Кто не хочет читать много букав, основная суть

1. определенный вакуум в баке, и посчитаем при каком его значении РДТ не сработает при переходе двигателя с режима средних нагрузок на режим ХХ.
F2 = S2 х P P = F2 / S2 = 1.5 кг / 7 = 0,21 кг/см кв. Т.е. выходит, что уже при вакууме в баке 0,2 атмосферы РДТ не сработает! И при переходе двигателя из режима средних нагрузок в режим ХХ РДТ останется в закрытом положении и в топливной рампе сохраниться давление около 3-х очков. Далее лямбды видят это и на ХХ уменьшают время впрыска, чтобы сохранить стехиометрию смеси. Но при этом сдвигаются таблицы впрыска топлива. При следующем открытии ДЗ новые таблицы не доливают топливо, т.к. ЭБУ считает, что при выходе из холостых в рампе будет скачок в 0,5 атм. , которого не происходит. Да, конечно ЭБУ умеет подстраивать смесь не только на ХХ, но ему потребуется время. И когда мозги, наконец, привели бардак со смесью в более-менее порядок, бензин в баке кончается, мы открываем крышку бака для заправки, слышим наш любимый пшиииик и следующие 20 км. РДТ работает в штатном режиме и таблицы впрыска снова поехали. Какое-то время при средних и высоких нагрузках будет перелив смеси. Вот и получается плавающая эластичность двигателя в зависимости от: сколько залил топлива, сколько машина простояла, какая температура на улице и т.д. и т.п. Кстати, такое поведение давления топлива при обычной диагностике не обнаружить, т.к. при подключении манометра в рейку давление в баке выровняется с атмосферным.
2. избыточное давление в баке в 0,2 атм., также приведет к зависанию РДТ, но только в открытом положении. На ХХ как и положено будет 2,4 очка, а при выходе с ХХ давление до 3-х не поднимется и снова получим бедную смесь. Далее ситуация будет похожа как это было в п.1.
Теперь представим ситуацию, когда разность давления в баке и в атмосфере менее 0,2 атм. (например 0,1 атм.) РДТ будет переключаться, но с задержкой и можно получить симптомы когда ХХ нормальный и при открытии ДЗ более 30% также все в порядке, но при дросселировании до 30% машина тянет слабо. Таблицы впрыска настроены так, чтобы 2,4 очка были только возле холостых.

Для меня остается всё равно загадочно, почему при открытой крышке проблема полностью не исчезает, а только наполовину.
АПД. Потом отключал вакуумный шланг от РДТ, на низах заливало по ощущениям, но на верхах, ехала очень хорошо, но потом и это не стало решением, както через раз помогает. Короче на лицо бедная смесь, но почему?

АПД2. Датчик температуры воздуха я вешал просто под капотом, короче нифига не оно)

[alexey]

бред какой то

[skyren]

В общем точно такая же проблема, авто европейский баян, типо тупер.
Двигло h22a, мозги P30 obd1.
Затуп появился через месяц владения авто, при том появился и вошел в постоянное состояние авто.
Были заменены все фильтра, отрегулированы клапана, менял марки бензина. По логам всё гуд(лямбда и кнок отключены). Давление в рейке мерял, но без нагрузки. Свечи одинакового белесого цвета.
А потом заметил аналогичную байду с пшиками с бака. Короче, если бак закрыт, и система евап отключена от коллектора полностью, появляются подергивания при переключениях на низких оборотах, и мотор звенит, детон плюс адский тупняк. С открытой крышкой она хоть как то едет, но всё равно не так.
Пару месяцев назад, я отключал всю систему, а вот недавно опять включил, и сразу проехался, ничего не заметил, НО, на следующий день, тачка повалила, и ехала от души 4 дня, и опять сама перестала, главное что под капот я вообще не лазил. Странная особенность, когда тачка начинает ехать, то холостые слегка поднимаются, буквально оборотов +50, так особо и не заметишь.
Не ехала до заправки, после заправки опять повалила, но очень недолго.
Проверил двух ходовой клапан, который находится возле бака, работает правильно, на всякий случай его поменял-ноль реакции.
Разобрал старый адсорбер, поменял уголь(с противогазов), реакции ноль. Поменял адсорбер с привезенной нетупящей машины, ноль реакции. Но с закрытой крышкой, уже нету детона и аццких подергиваний, короче ощущения такие же как и при открытой крышке.
НО, когда машина не тупит, давления в баке нету вообще, а появляется после хороших отжигов, и соответственно появляется затуп.
Вот нашел достаточно реалистичные обоснование всего этого
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =9&t=30432
Кто не хочет читать много букав, основная суть

1. определенный вакуум в баке, и посчитаем при каком его значении РДТ не сработает при переходе двигателя с режима средних нагрузок на режим ХХ.
F2 = S2 х P P = F2 / S2 = 1.5 кг / 7 = 0,21 кг/см кв. Т.е. выходит, что уже при вакууме в баке 0,2 атмосферы РДТ не сработает! И при переходе двигателя из режима средних нагрузок в режим ХХ РДТ останется в закрытом положении и в топливной рампе сохраниться давление около 3-х очков. Далее лямбды видят это и на ХХ уменьшают время впрыска, чтобы сохранить стехиометрию смеси. Но при этом сдвигаются таблицы впрыска топлива. При следующем открытии ДЗ новые таблицы не доливают топливо, т.к. ЭБУ считает, что при выходе из холостых в рампе будет скачок в 0,5 атм. , которого не происходит. Да, конечно ЭБУ умеет подстраивать смесь не только на ХХ, но ему потребуется время. И когда мозги, наконец, привели бардак со смесью в более-менее порядок, бензин в баке кончается, мы открываем крышку бака для заправки, слышим наш любимый пшиииик и следующие 20 км. РДТ работает в штатном режиме и таблицы впрыска снова поехали. Какое-то время при средних и высоких нагрузках будет перелив смеси. Вот и получается плавающая эластичность двигателя в зависимости от: сколько залил топлива, сколько машина простояла, какая температура на улице и т.д. и т.п. Кстати, такое поведение давления топлива при обычной диагностике не обнаружить, т.к. при подключении манометра в рейку давление в баке выровняется с атмосферным.
2. избыточное давление в баке в 0,2 атм., также приведет к зависанию РДТ, но только в открытом положении. На ХХ как и положено будет 2,4 очка, а при выходе с ХХ давление до 3-х не поднимется и снова получим бедную смесь. Далее ситуация будет похожа как это было в п.1.
Теперь представим ситуацию, когда разность давления в баке и в атмосфере менее 0,2 атм. (например 0,1 атм.) РДТ будет переключаться, но с задержкой и можно получить симптомы когда ХХ нормальный и при открытии ДЗ более 30% также все в порядке, но при дросселировании до 30% машина тянет слабо. Таблицы впрыска настроены так, чтобы 2,4 очка были только возле холостых.

Для меня остается всё равно загадочно, почему при открытой крышке проблема полностью не исчезает, а только наполовину.
АПД. Потом отключал вакуумный шланг от РДТ, на низах заливало по ощущениям, но на верхах, ехала очень хорошо, но потом и это не стало решением, както через раз помогает. Короче на лицо бедная смесь, но почему?

АПД2. Датчик температуры воздуха я вешал просто под капотом, короче нифига не оно)

Есть тут один типчик, он тебя вылечит, он "знает истинную" причину тупняка
зы а марик ему в этом поможет

[PvM]

Ринат. а я то чем помогу?

[sav4enkota]

Я и сам понимаю что это как-то нереально всё, но факт остается фактом, при давлении в баке тачан не едет.
Если есть объяснения лучше, то с радостью выслушаю

ЗЫ.

Есть тут один типчик, он тебя вылечит, он "знает истинную" причину тупняка

Я не верю в сказки с натяжителем

[Sash]

отдели мух от катлет.
раздели проблему не обособленые задачи и всё проверь постепенно. а то какойто кишь мишь