Перегревается В16А. Предварительные выводы. - Страница 2

Матос · Сообщение 13 июн 2009, Сб 19:59

такая же тема на д15... купил седня новую крышку на радик - не помогло
у меня просто постоянно переливает бачек доверху и выливается из него.
За сегодня раза три переливал с бачка в радик... км 40 проедешь,опять начинает стрелка ползти... спасался включением печки
но ща когда уже к дому подъезжал из печки дуло прохладным воздухом и Т не опускалась долго. это,кстати раз третий уже,
до красной зоны не доводил ни разу, ни кипел.
термостат новый. шланги горячие.
еще почему то вентилятор то включается,то нет... моторчик работает,проверял...
как я понял датчик на вентилятор стоит около термостата?

Ув. топикстартер, такая же тема была или как?

glinnik · Сообщение 15 июн 2009, Пн 6:52

Матос писал(а):такая же тема на д15... купил седня новую крышку на радик - не помогло
у меня просто постоянно переливает бачек доверху и выливается из него.
За сегодня раза три переливал с бачка в радик... км 40 проедешь,опять начинает стрелка ползти... спасался включением печки
но ща когда уже к дому подъезжал из печки дуло прохладным воздухом и Т не опускалась долго. это,кстати раз третий уже,
до красной зоны не доводил ни разу, ни кипел.
термостат новый. шланги горячие.
еще почему то вентилятор то включается,то нет... моторчик работает,проверял...
как я понял датчик на вентилятор стоит около термостата?

Ув. топикстартер, такая же тема была или как?

Слушай, у меня нечто подобное было в том году пару раз. Тоже антифириз весь в расширительный заливало. Но сказать что это было постоянно - нельзя. Единственно, у меня патрубок верхний всегда был очень твердым, а вот после замены термостата все стало ОК. но ты то термостат уже поменял.
Потрогай для начала патрубки - и верхний и нижний. Они должны быть горячими и умеренно твердыми (ну т.е. твердыми, но при этом слегка сдавливаться должны). Если совсем не сдавливаются, то видимо термостат, т.к. пробку то уже тоже поменял.
Ну и не помешает снять и зачистить провода массы с мотора и коробки.
И это, термостат оригинал или нет?

glinnik · Сообщение 15 июн 2009, Пн 6:53

хотя, раз антифриз прет в расширительный, то провода массы ни при чем. тут не глюк, а какая-то проблема...
А антифриз давно менял? и на какой?

Матос · Сообщение 15 июн 2009, Пн 8:30

патрубки у меня не жесткие,не дубрвые,рукой спокойно сжимаются
термостат японский какой-то,не помню фирмы
вот с антифризом куда хуже,там сборная солянка((( мож из-за этого

посоветовали снять бампер,облить водой радик,завести машину и смотреть.
где остаются мокрые места на радике,значит там грязь внутри. вот так.
хотел сегодня этим заняться,да работа на сегодня есть,буду завтра смотреть,хочу ваще радик снять и промыть его...

glinnik · Сообщение 15 июн 2009, Пн 9:37

Матос писал(а):патрубки у меня не жесткие,не дубрвые,рукой спокойно сжимаются
термостат японский какой-то,не помню фирмы
вот с антифризом куда хуже,там сборная солянка((( мож из-за этого

посоветовали снять бампер,облить водой радик,завести машину и смотреть.
где остаются мокрые места на радике,значит там грязь внутри. вот так.
хотел сегодня этим заняться,да работа на сегодня есть,буду завтра смотреть,хочу ваще радик снять и промыть его...

насчет антифриза - раз сборная солянка, то одназначно его меняй. заливай зеленый и лучше японский. либо просто какой-то нормальный бренд. я залил TCL - полет нормальный. тут еще такая фишка - когда машина заведена, открой расширительный и посмотри идут ли из шланчика в расширительный пузыри. если есть, то срочно менять антифриз. если такая фигня останется и после замены антифриза (через 100км.), то видимо пора менять прокладку ГБЦ. если пузыриков нет, то в принципе ОЖ менять не срочно, но стоит.
Насчет промывки радиатора: не стоит пока так изгаляться, лучше поехать туда, где моют моторы, пусть его забрызгают этой хренью а потом хорошо промоют. тока смотри что-б тебе соты не позагибали. ну т.е. лучше ехать на грамотную проверенную мойку.
Облить и что-то там посмотреть - вариант конечно, но слабо вериться что в Хонде так все плохо может быть

Dmitry_R · Сообщение 15 июн 2009, Пн 17:44

Насчет антифриза, надо заливать не зеленый, а стандарта G12.
G12 может быть разного цвета, у Хонды он зеленый, у всех остальных он - красный.

Многа букав:

Комрады, я работаю в одной из крупнейших компаний занимающихся изготовлением ОЖ и ТЖ. Прочитал эту ветку и в который раз убедился что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков).

Значиться по порядку:
любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.
У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок.
Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д.
В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет.
В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов.).

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок).
Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. )). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же.

Не претендую на полноту, ну в общих чертах вроде всё. Мля аж пальцы заболели. Будут вопросы - пишите, расскажу, посоветую.

P.S. Хороший Росийский тосол тоже можно использовать в наших ласточках только не долго (у них целевая аудитория другая).

Ссылка на ветку:
http://forums.drom.ru/honda-general/t56596-p2.html

glinnik · Сообщение 15 июн 2009, Пн 18:35

Dmitry_R писал(а):Насчет антифриза, надо заливать не зеленый, а стандарта G12.
G12 может быть разного цвета, у Хонды он зеленый, у всех остальных он - красный.

Ссылка на ветку:
http://forums.drom.ru/honda-general/t56596-p2.html

ну все правильно. просто японцы впринципе не делают G11. антифриз такой категории делают только в России. А я рекомендовал именно японский. Да и классификация по G чисто фольксвагеновская и всей сути с точки зрения японского авто не отражает. а вот на японских антифризах четко написано, что красный для Тойоты и Дайхатсу, а для всех остальных - зеленый.
Как-то вот.

ЗЫ а ссылка класная, мне на моем домашнем форуме нечто подобное выложили - многие моменты стали понятны.

Матос · Сообщение 17 июн 2009, Ср 11:23

да... сылка интересная...
радиатор я вчера снял,облил химией, пробил соты из керхера,все отлично прочистилось,ничего не замял, сделал лучше чем на мойках сделали бы
радиатор на просвет 99.5% просматривается, а до этого было забита 1/6примерно...
промыл проточной водой изнутри(какашки мало было внутри)
залил ан-фрз норд(больше не было ниче)
завел,стрелка чуть меньше середины,вентилятор вкл(15-20сек) и выкл.
через часа полтора ставил машину около дома,стрека опять поползла вверх((((

как полностью слить антифриз,если из блока заглушка не выкручивается,ибо до меня олень сорвал какой-то??

glinnik · Сообщение 17 июн 2009, Ср 12:58

Матос писал(а):да... сылка интересная...
радиатор я вчера снял,облил химией, пробил соты из керхера,все отлично прочистилось,ничего не замял, сделал лучше чем на мойках сделали бы
радиатор на просвет 99.5% просматривается, а до этого было забита 1/6примерно...
промыл проточной водой изнутри(какашки мало было внутри)
залил ан-фрз норд(больше не было ниче)
завел,стрелка чуть меньше середины,вентилятор вкл(15-20сек) и выкл.
через часа полтора ставил машину около дома,стрека опять поползла вверх((((

как полностью слить антифриз,если из блока заглушка не выкручивается,ибо до меня олень сорвал какой-то??

Как полностью слить - ХЗ. если не придумаешь, то просто слей с радиатора еще раз и залей новый, тогда старого в системе останется мало. ну и систему не плохо было бы промыть водой со спец химией.
жижа в расширительном булькает, когда машина прогрета?

Talman · Сообщение 17 июн 2009, Ср 16:03

Матос писал(а):да... сылка интересная...
радиатор я вчера снял,облил химией, пробил соты из керхера,все отлично прочистилось,ничего не замял, сделал лучше чем на мойках сделали бы
радиатор на просвет 99.5% просматривается, а до этого было забита 1/6примерно...
промыл проточной водой изнутри(какашки мало было внутри)
залил ан-фрз норд(больше не было ниче)
завел,стрелка чуть меньше середины,вентилятор вкл(15-20сек) и выкл.
через часа полтора ставил машину около дома,стрека опять поползла вверх((((

как полностью слить антифриз,если из блока заглушка не выкручивается,ибо до меня олень сорвал какой-то??

Дружище, у Тебя давит антифриз в расширительный бочок не из-за того, что система охлаждения грязная и не из-за радиатора а тупо из-за прокладки. Будешь продолжать в том же духе - сделаешь гбц как седло. Прекрати извращаться и замени прокладку гбц, предварительно шлифанув её, чтобы плоскость вывели в нули.

Человек, который советует тебе что делать, поменял всю эту херню предусмотрительно заменив прокладку гбц, поэтому и не понял из-за чего у него прекратился рост температуры.

Хонда в данном случае ведёт себя немного по другому, нежели приемущественное большинство машин - у неё масло в антифриз не убегает и наоборот не происходит, при условии, что прокладку пробило недавно и бошку повело не сильно.

Пишу не потому, что такой дохера умный, а потому, что сам проебал уйму времени и денег, пока понял чопачом и заменил прокладку..

Die$eL · Сообщение 17 июн 2009, Ср 16:25

+1 давно надо было опресовать бошку, делов на 15 минут, зато более менее уверен что всё оке или нет.

Talman · Сообщение 17 июн 2009, Ср 17:02

сделаль дабль

Матос · Сообщение 17 июн 2009, Ср 20:10

хорошо. кому везти на шлифовку?
сегодня заметил что расширительный подтекает еще...
и булькает когда мотор заглушен и горячий.

ппц короче...

а почему тогда не вкл вентилятор когда стрелка ползет?
а когда не ползет то включается...

Die$eL · Сообщение 17 июн 2009, Ср 20:58

потому что фриза мало, у тебя там вокруг датчика газовая пробка, он грубо говоря сухой и не достаточно нагрет для переключения.

Матос · Сообщение 17 июн 2009, Ср 21:34

ну я тож так думаю.
а мало потому что в бачек все выгоняется... а бачек течет...
бабка за дедку,дедка за репку....

Talman · Сообщение 17 июн 2009, Ср 21:46

Где в мск шлифануть гбц я не знаю, но наверняка ребята из Р2Р вполне смогут это сделать

Хотя это неинтересный для них проЕкт - буста нету

glinnik · Сообщение 18 июн 2009, Чт 6:16

Матос писал(а):хорошо. кому везти на шлифовку?
сегодня заметил что расширительный подтекает еще...
и булькает когда мотор заглушен и горячий.

ппц короче...

а почему тогда не вкл вентилятор когда стрелка ползет?
а когда не ползет то включается...

шлифовать может и не придется - у меня когда все разобрали, увидели что внутрях все очень даже хорошо. я ведь недолго с этой проблемой прокатался. ты тоже. так что вполне может хватить просто заменить прокладку. хотя это тоже проект не из дешевых, рублей 5 как минимум

за то и систему охлаждения сможешь промыть, и антифриз весь заменить, и ревизию мотора произвести и порадоваться какой он замечательный внутри

glinnik · Сообщение 18 июн 2009, Чт 6:18

Talman писал(а):
Матос писал(а):
Хонда в данном случае ведёт себя немного по другому, нежели приемущественное большинство машин - у неё масло в антифриз не убегает и наоборот не происходит, при условии, что прокладку пробило недавно и бошку повело не сильно.

почему ты так уверен, что бошку при пробое прокладки ведет сразу же?
ЗЫ я не для спору, а для информации )))))

Talman · Сообщение 18 июн 2009, Чт 8:19

glinnik писал(а):
Матос писал(а):хорошо. кому везти на шлифовку?
сегодня заметил что расширительный подтекает еще...
и булькает когда мотор заглушен и горячий.

ппц короче...

а почему тогда не вкл вентилятор когда стрелка ползет?
а когда не ползет то включается...
шлифовать может и не придется - у меня когда все разобрали, увидели что внутрях все очень даже хорошо. я ведь недолго с этой проблемой прокатался. ты тоже. так что вполне может хватить просто заменить прокладку. хотя это тоже проект не из дешевых, рублей 5 как минимум за то и систему охлаждения сможешь промыть, и антифриз весь заменить, и ревизию мотора произвести и порадоваться какой он замечательный внутри

НАДО ШЛИФОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
Никто не говорит о шлифовке в 3 мм - там сотки,ну в крайнем случае десятые..
Если конечно не ломает одну за другой прокладки менять, то можно и без шлифовки, а если хочется сделать нормально - процедура обязательная!!!
Да и стоит она 500-1000 рублей... КРОИЛОВО -> ПОПАДАЛОВО!!!

glinnik · Сообщение 18 июн 2009, Чт 8:32

Talman писал(а): НАДО ШЛИФОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!

то, что надо - это уже поняли.
объясни что с ней происходит? из-за чего надо?
мне просто интересно ))))