REDLINERS.RU

Всем доброе утро, день, вечер!

Вопрос заключается в сл. - на вражеских сайтах пишут, что стоковый ECU Р30 видит максимальное напряжение лямбды от 0 до 3,85 вольт, широкополосная лямбда выдает (типа LC-1) от 0 до 5 вольт. Кто что знает, какие показания по вольтажу и AFR вбивать в меню установок CROME?


Вот что пишут

The Problem

The stock Honda O2 sensor input will only read to a maximum of around 3.8v, this does not present any problem when the stock narrowband O2 sensor is used as hovers about the 1v area in operation. While you could just configure your WB controller to output from 0-3.8v from 10:1 to 20:1 AFR, it would be a lot more accurate if you could read to 5 volts. Another problem is that many WB O2 controllers (like the AEM, TechEdge etc) do not allow you to alter the wideband signal output - this means any AFR above the 3.8v threshold will not be read! Various people in the past have used op-amps to rescale the 0-5v output of these wideband controllers to meet the restraints of the ECU, and while it gets the job done it would be nice to have everything done properly.

А вот пишут про ее работу с CROME

CROME Pro setup:
First off, you have to have Pro to datalog... I hope you know that already.
Click File, then Settings, then click the Tuner Logging tab. Select Innovate under Lambda Conversion Table.
The ECU (without modification) can only read up to 3.8volts on the O2 input. I use 0.10 volts for 7.35 AF (0.500
Lambda), and 3.50 volts for 22.05 AF (1.500 Lambda). You will want to connect your Serial cable to the LC-1 and
program the Analog 1 to the same settings.
In the ROM, check the box “Disable oxygen sensor (open loop)”
Tip: In the PGMFI.org wiki, there is instructions on how to modify the ECU and make the O2 input read up to 5 volts!

Я так понял, что можно при програмировании работы контроллера установить сл. показания AFR при 0,10 вольт ставить 7,35 AFR и 3,5 вольт 22.05 AFR

Нужно ли перепаивать ECU, чтобы не было проблем с настройкой чтобы ECU видел до 5 вольт или оставить все как есть и это не будет криминально при настройках?


Еще вопрос про калибровку LC-1

Free Air Calibration:
A free air calibration should be done on a somewhat regular basis or if the readings get wacky (like going full lean to
full rich... or just all over the place). There are two ways that I know to do a free air calibration without removing the
sensor. One, is to let the car sit for several hours, then turn the key to Acc. (not run), wait for the heater to heat the
sensor (LED goes solid) and then push the button. The other, is what I call, the Rolling Free Air Calibration (read this
somewhere... not my original idea... I just gave it a name). Find a nice hill that you can coast down. Get up some
speed, leave it in gear and turn the key back to Accessory (so the ignition is off, but the cig. lighter still has power).
Now floor it! This allows fresh air to pump through the motor and out the exhaust, and because the key is not in run,
the injectors are off. After about 10 seconds, push the button. After the LED goes back to solid, let off the gas, and turn
the key back to run, and the motor should be running, and you have a fresh calibration! If you can see your screen,
make note of what voltage the full lean voltage value is after the calibration and before you turn the key back on. If it is
different than 3.500 volts (mine was 3.48) then go back in the settings and make this the full lean voltage value. About
the best way to find the full rich value, is douse the removed sensor with a little gas.

Тоже интерестно, пишут, что для выявления параметров никакой смеси 0 нужно на заглушенном двигателе катиться под горку )), а для очень богатой окунать в бензин )) я правильно понял мысль автора???

по поводу 5 вольт тоже читал, мнения расходяться - я кароче подцепил аналоговый выход 2 на ножку d14.
в настроиках (smanager) указал заводские установки lc-1 т.е 0в- 7.35 5в-22.39
вроде работает.
я вчера прокатился сравнивая данный от лямды напрямую так и через лог в хондате - вроде сходяться хотя седня- завтра буду сравнивать точнее.
на Pgmfi.org описана процедура "понимания мозгов" вольтажа до 5 вольт- вроде несложная, думаю что если понадобиться то осилю.
В крайнем случае перепрграмирую lc-1 до 3х вольт при afr 20 например.
"While you could just configure your WB controller to output from 0-3.8v from 10:1 to 20:1 AFR" - или 0в-10 3.8 - 20, но тут пишут при 5 вольт точность выше, оно и понятно ну и когда невозможно програмить лямду. (lс-1 это не касается)

Тоже интерестно, пишут, что для выявления параметров никакой смеси 0 нужно на заглушенном двигателе катиться под горку )), а для очень богатой окунать в бензин )) я правильно понял мысль автора???

- судя по написаному так и есть.

rmn писал(а):по поводу 5 вольт тоже читал, мнения расходяться - я кароче подцепил аналоговый выход 2 на ножку d14.
в настроиках (smanager) указал заводские установки lc-1 т.е 0в- 7.35 5в-22.39
вроде работает.
я вчера прокатился сравнивая данный от лямды напрямую так и через лог в хондате - вроде сходяться хотя седня- завтра буду сравнивать точнее.
на Pgmfi.org описана процедура "понимания мозгов" вольтажа до 5 вольт- вроде несложная, думаю что если понадобиться то осилю.
В крайнем случае перепрграмирую lc-1 до 3х вольт при afr 20 например.
"While you could just configure your WB controller to output from 0-3.8v from 10:1 to 20:1 AFR" - или 0в-10 3.8 - 20

A/F ratio Voltage(volts)
10.015625 0
10.015625 0.156
10.015625 0.312
10.015625 0.468
10.015625 0.624
10.015625 0.780
10.2890625 0.936
10.71875 1.092
11.109375 1.248
11.421875 1.404
11.8125 1.560
12.203125 1.716
12.59375 1.872
13.1015625 2.028
13.4921875 2.184
14.1171875 2.340
14.703125 2.496
15.71875 2.652
17.0078125 2.808
18.609375 2.964
18.9609375 3.120
18.9609375 3.276
18.9609375 3.432
18.9609375 3.588
18.9609375 3.744
18.9609375 3.900
18.9609375 4.056
18.9609375 4.212
18.9609375 4.368
18.9609375 4.524
18.9609375 4.680
18.9609375 4.836
18.9609375 4.992

А до такой точности нужно вбивать в установках показания
или достаточно 0 это 10 3,8 это 20 а дальше сама программа будет переводить?

по понимание 5 вольт - Действительно делов то не много выпаять резистор Р5 и сделать джамрет С3 и Р5 а если обратно стоковую лямбду ставить как комп уже ее будет понимать? Хотя LC-1 можно заставить работать как стоковую

rmn писал(а):Тоже интерестно, пишут, что для выявления параметров никакой смеси 0 нужно на заглушенном двигателе катиться под горку )), а для очень богатой окунать в бензин )) я правильно понял мысль автора???

- судя по написаному так и есть.[/quote]

А ты как ее калибровал?

до такой точности не нужно вбивать - ставишь значение афр для 0 вольт и значение афр для максимального вольтажаю График линейный - система сама просчитает.
Я тут подумал и действительно в окне сеснсоров я ни разу не видел вольтаж лямды больше 3.84 - наверное этоее предел. На выходных поиграюсь - тогда будет какя то уверенность.
Калибровал по мануалу т.е сначала контроллер без лямды на 20 сек потом отключаем на 20 сек далее цепляем лямду и нажимаем кнопку, если кнопку не ставил тогда черный провод на "землю" кратковременно и види лампочка моргает часто когда откалибруется то горит постоянно.
Если контролер откалиброван можно после включения нажать калибровочную кнопку или черный провод на "землю", тогда калибруется только сенсор. В бенз не мокал - в мануале сказано калибровка на чистом воздухе , думаю от этого контроллер лямды и отталкивается, ведь не зря ж его обозвали кислородный датчик .
Калибровал как на открытом воздухе, так и не выкручивая, после 12-24 часов отстоя:)

Я тут поразмышлял - если заводская настроика 0в-7.35 и 5в 22.39 то можно сказать что в "каждом вольте" ~3.03 единицы афр, теперь мы "подрезаем" дипазон АФР от 10 до 20 при вольтаже 0-3.5 получеам опять ~ 3 единицы афр или чуть меньше в одном вольте.
Мне кажеться точность измерений не пострадает поэтому, лезть в мозг с паяльником имхо не обязательно.

не скажу про ограничение вольтажа в экю, не парился ни разу, но значения АФР выше 15-16 вас не должны особо интересовать. Это бедная область, куда попадаешь при сбросе газа и тд.

Посему 5 вольт вам совсем ни к чему

ЗЫ АЕМовские ШЗ переключаются как угодно
0-5 вольт
0-1 в
1-2 в тд

кстати, они сейчас подешевели, за 315 долл можно поиметь контролер с цифровым и стрелочным индикатором и зондом. Рульно

Вопрос конечно чуть-чуть не в тему... (или в тему) но все-же хочу спросить.
в комплекте с Greddy А/Ф-Метром идет ШЛЗ или обычный датчик?
4 провода у него. с блока идёт проводок на мозги.
и фиг знает что в Кроме ставить.

rmn и Mura, доброе утро, день, вечер!!

Огромное спасибо за Ваши полноценные ответы! Успокоили!!

С Уважением,
Civic-Forever

я запрграмил навсякий случай так: 0в-10афр, 3.5 - 20 афр.
средние показания остались такими же как и при заводских настройках - значит действительно даже если еку не видит вольтаж больше 3.8 нам это не критично так как афр при >3.8 в этом вольтаже будет бедной.

А зачем с контроллера второй аналоговый выход? (коричневый)Brown

в мануале указано что изначально 1 ый аналоговый выход запрграмирован как стоковый лямды зонд (0-1 в) для подключение к стандартному еку и пользовать lc-1 как обычную лямду, тогда как второй аналоговый выход запргрмен 0-5 в для подключения к логгеру или "будильнику".
а покольку я сразу подключал 2ой выход к компу (коричневый провод) то и работаю с ним.

2 lon woo - в гриди афр скорее всего "простой" зонд, к еку идет сигнал идентичный стоковой лямды, как ты видел от зонда провода идут на "коробочку" модулятор откуда потом один провод идет на еку а оставшийся шлейф идет к "будильнику".

У меня была такая фигня (даж щас стоит - снять лень) - я и многие кто с ней сталктвались пришли к выводу что гриди афр весчь малополезная для настройки авто.
На конфе авто вл ру как то обсуждали этот девайс так там один из участников общения утверждал что на будильник идет сигнал от 0 до 3 вольт и если подключить еку к проводу который идет на "будильник" то типа можно пользовать ее длЯ настройки , к сожалению сообщить настроики афр - вольт не смог, поэтому я не стал заморачиваться и эксперементировать тем более что к этому моменту созрел к покупке lc-1

rmn писал(а):в мануале указано что изначально 1 ый аналоговый выход запрграмирован как стоковый лямды зонд (0-1 в) для подключение к стандартному еку и пользовать lc-1 как обычную лямду, тогда как второй аналоговый выход запргрмен 0-5 в для подключения к логгеру или "будильнику".
а покольку я сразу подключал 2ой выход к компу (коричневый провод) то и работаю с ним.

2 lon woo - в гриди афр скорее всего "простой" зонд, к еку идет сигнал идентичный стоковой лямды, как ты видел от зонда провода идут на "коробочку" модулятор откуда потом один провод идет на еку а оставшийся шлейф идет к "будильнику".

У меня была такая фигня (даж щас стоит - снять лень) - я и многие кто с ней сталктвались пришли к выводу что гриди афр весчь малополезная для настройки авто.
На конфе авто вл ру как то обсуждали этот девайс так там один из участников общения утверждал что на будильник идет сигнал от 0 до 3 вольт и если подключить еку к проводу который идет на "будильник" то типа можно пользовать ее длЯ настройки , к сожалению сообщить настроики афр - вольт не смог, поэтому я не стал заморачиваться и эксперементировать тем более что к этому моменту созрел к покупке lc-1

Ясно. чтож, значит буду покупать LC-1

Последний вопрос,
открыл в Хроме Lambda Conversion Settings Table и вот не знаю какие показания по Lambda value для LC-1 туда вносить. Я так понял можно внести всего две строчки - 1я напряжение лямбды 0 (вольт) - 0,5 (Lambda value) т.е. 7,35 AFR
вторая строчка 3,8 (вольт) - 1,500 (Lambda value) т.е. 22,05 AFR и Хром будет считать между этих двух граничных показаний.
Правильно?
Просто в меню Lambda Conversion Settings Table подходят еще установки по Horiba Lambda Checker LD-01.???

да не парся, ставь 2 значения - начальное и конечное - а там дальще система сама посчитает.

там дальще система сама посчитает - а не повлият это на точность?

я думаю что система построит линейный график сотвествия афр - вольтажу, тем более что считать этот будет не Хром а конртоллер lc-1 - раз его сделали програмируемым и минимальный диапазон не указан - значит разработчики обучили его математике и гарантируют точность с допустимой погрешностью. если ты подключиш Lc-1 к буку то увидиш что она показывает смесь с точностью до десятых - нам больше и ненадо хотя сама она может считать минимум до сотых. Хотя хондата при логе отображает значение афр с точностью до сотых.
Кароче при настроиках которые ты хочеш ввести т.е "бедный" при 3.5 вольт погрешность будет не больше чем при 5в.

rmp, спасибо, все понятно!
В Хроме AFR тоже до сотых.

Mura писал(а):не скажу про ограничение вольтажа в экю, не парился ни разу, но значения АФР выше 15-16 вас не должны особо интересовать. Это бедная область, куда попадаешь при сбросе газа и тд.

Посему 5 вольт вам совсем ни к чему

ЗЫ АЕМовские ШЗ переключаются как угодно
0-5 вольт
0-1 в
1-2 в тд

кстати, они сейчас подешевели, за 315 долл можно поиметь контролер с цифровым и стрелочным индикатором и зондом. Рульно

поставил вчера АЕМовскую...уффф, есть куча вопросов =)

давайте возобновим тему. так как подружить кром и АEM UEGO? какие и где установки делать в кроме и какие на самом контроллере?