REDLINERS.RU

Алоха господа, встречайте очередной овощ. Наплодил здесь парочку тем, по которым ясно что машина не идеальная, но на мой взгляд ухожена.



Плюсы писать не вижу смысла, это читать будет совсем не интересно. А вот минуты 20-летней машины это мясо!

Итак, первое, что заметили мои ноги, но не проверили глаза - пол. Весь пол вместе с лонжеронами вмят сантиметра на 3. А я думаю что так странно мало места для ног. В дерби что ли участвовали?)

Далее, по гнили все обычно - нет порогов. Пластик держится только потому что ему так положено. Объективных причин нет. Так же подгнивает мордашка(поперечина нижняя, на которой радиаторы сидят. Ей тоже вмазались сильно за эти 20 лет.

Не работает Е-втэк. В планах вкорячить кнопку и проверить, что будет если нажать в движении.

Не работает абс. но и чек не горит.

Не работает лампочка эко. Чека тоже нет, как и втэка, с котоым она связана.

На днях рейка начала течь как собака по весне, перебрал, напишу чуть подробнее чуть позже. Мало ли кому поможет. У меня это получилось сложнее, чем написано во всеми нами известной статье.

Стучало на кочках в руль (исправил вместе с рейкой - умерла правая рулевая тяга)

Ах да, еще передние двери провисли ( исправил на 40%. так же напишу чуть позже)

Не работал ручник (исправил. Закисли механизмы подтяжки в барабанах. перебрал)

пробег космический для меня, но уже привык. Заводится изумительно, полный электропакет с люком (не работает левый задний ЭСП и кондиционер слабо холодит). Комфортно и легко. Ну и даже бодренько.


С наилучшими пожеланиями, овощ 1.5 e-vtec 115л/с

шмоня клаб в атаке!

Итак, объясню немного по ремонту рейки. Поскольку я натуральным образом вляпался в эту канитель, сразу хочу предупредить о том, с чем можно столкнуться.

Первое - ремкомплект спасет только от течи. Под течью я подразумеваю как у меня, когда за неделю стоянки вылилась вся жижа.

Значит первым делом проверьте, открутится ли от рейки напорная магистраль. Попробуйте стронуть болтик. Подлезть туда сложно, рожковым можно даже не пытаться, хотя может именно у вас будет счастливая рейка. Если не поддается, то сразу ищите замену этой трубке, ибо старую видимо придется откусывать прямо у рейки. Мне так и пришлось сделать, и как только была куплена магистраль, свою перекусил, и болтик уже выкрутил на снятой рейке. В тисках. Пропилив 2 грани болгаркой, ибо шлицы даже в тисках проворачивало.



Внимание, есть оказывается 2 версии магистралей - с датчиком, как у меня было, и БЕЗ, как на той, что я купил.

На работу не влияет. По словам парня с разборки это датчик давления(логично), набрасывает обороты, когда руль в крайних положениях. Не помню, так ли это было. В любом случае работает и без него.

Так же надо быть аккуратным с креплениями рейки. 2 самых здоровых болта держатся на закладных. В моем случае одна из закладных оторвалась, и болту пришлось болгаркой срезать головку. Ну и хорошая у японцев сталь, должен вам сказать. Ни в какое сравнение даже с советскими болтами.


Далее откручиваете рулевой карданчик в салоне. Помечать расположение нет никакого смысла, так как при разборке рейки вы не поставите вал так, как было. Да и незачем. Потом к этому вернусь.


Откручиваем рулевые тяги от наконечников. Левую тягу (для левого руля, и наоборот для правого) откручиваем от рейки. Не забудьте отогнуть стопор на гайке. Откручивать можно газовым ключом, если к гайке не подлезть. Работает только для тяг, у которых шар прикреплен к длинной палке. А то у меня на новых купленных тягах было наоборот, что не так удобно. Поскольку схождение все-равно регулировать, замените тяги при их люфте. В моем случае правая была видимо еще родная, из-за нее правое колесо болталось на миллиметра 3 и било в руль на ухабах.

Откручиваем трубу от штанов и тяги коробки для пущей удобности. Снимаем рейку.

С пациента открычиваем оставшуюся правую тягу.


Высверливаем кернение на торце рейки в месте закручивания болта. Выкручиваем болт. Если идет туго - вы не досверлили и попортите резьбу. В мануале на этот счет особая пометка. Откручиваем направляющую втулку. Снимаем корпус распределителя с рейки. У меня все трубки закисли так же как и напорная магистраль. Так что не видел смысла увеличивать геморрой и не откручивая трубки просто отогнул на них распределитель.

Выпрессовываем палку. С палки снимаем подшипник. Так же выбиваем из корпуса рейки подшипник и металлическое кольцо. В гараже нашел подходящую оправку - втягивающее реле с жигулей.
Все моется, чистится и собирается обратно на новых деталях. Ахтунг! Я лошара, читал кучу мануалов и наткнулся на тот, где говорилось как уберечь подшипник от смерти, продевая его через зубцы рейки. Там наматывалась изолента на них. Я привнес свое - решил сначала надеть подшипник на палку и ей запрессовать его. Как вы понимаете, рейка не смогла пройти так глубоко, а я подумал что это уже край. В итоге при последующей разборке я увидел, что подшипник стоял ДО того места, где подходит магистраль. И насос качал не в камеру, а в о внешнюю среду. Таким образом я вылил пол литра хорошей жижи себе в подвал и обгадил ее струями левое колесо.
Так что запрессовываем подшипник в корпус рейки, проверяем его глубину и потом аккуратно впихиваем рейку. Пластиковое колечко не менял, ибо не понял как разбирается эта средняя часть. Вроде как там стопорное кольцо виднелось, но у меня не было подходящего инструмента.

Перед запихиванием рейки целесообразно закрутить на рейке правую рулевую тягу, ибо под машиной это делать совсем не удобно. Не забываем стопор.
Как только рейку всунули, пришло время настроить руль. Тут все просто.
Во-первых не вставляя карданчик крутим руль в обе стороны АККУРАТНО, находим таким образом его границы. Это мешается проводка. Ставим руль в нейтральное положение между этими границами. Там что-то вроде по 2 с хвостиком оборота в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы если при работе вдруг был задет и провернут руль, не порвать эту самую проводку.
Во-вторых ставим рейку на глаз в нейтраль и насаживаем карданчик. Крутим руль от края до края. Ориентируемся по положению руля в крайних положениях. При необходмости снимаем карданчик и прокручиваем немного руль. Ставим обратно, проверяем. Добиваемся симметричности. Закрепляем кардан.


Когда все завершено, крутим руль, потом заводим и крутим. Доливаем жижу все это время. Профит.

Извиняюсь за малое количество фото. Не до того было. С ног до головы в жиже ГУРа неудобно фоткать)

Причем здесь шаровые и развал?
И плюс минус 2 градуса это пиздец.

3д

При замене шаровых всегда рекомендуют развал заново выставлять.

+-2 градуса - взял с мануала. Ах дурья башка, это ж миллиметры. Тогда моя извиняться. Миллиметры имеются ввиду по кромке диска или по колесу в целом?

Эх...

rengen_3d писал(а):При замене шаровых всегда рекомендуют развал заново выставлять.

+-2 градуса - взял с мануала. Ах дурья башка, это ж миллиметры. Тогда моя извиняться. Миллиметры имеются ввиду по кромке диска или по колесу в целом?

шаровые, если оригинал, то по другому не поставишь. Палец строго по центру и от смены одной шаровой на другую ни чего не уйдет ни куда.

Эмм, ребята, у меня тут странность в работе мотора есть, и я связываю ее с водой в системе охлаждения(привет предыдущему владельцу), и если дело в ней, то я спокоен. Но все-таки хотелось бы услышать мнения людей.

Мотор мгновенно начинает греться на оборотах выше тысяч 4, где-то так. Буквально секунд 15 и стрелка в красной зоне. Т.е. в режиме овоща(2500 оборотов) все в норме, а достаточно до 6-7 тысяч раскрутиться на разгоне 1-2 переда, и все, красная зона. Движение в гору на оборотах около 4 тысяч - опять греется.

Грешу на воду, ее я и так поменяю, но мало ли дело не в ней, тогда бы было неплохо узнать.

Помпа новая, мотор тихий и живой. Только е-втэк не работает. Заранее благодарю.

вода вместо фриза

логика как бэ намекает...
t кипения воды 100°
t кипения фриза 120-130°
t мотора при нагрузке > 100°

профит

Адольфович писал(а):вода вместо фриза

логика как бэ намекает...
t кипения воды 100°
t кипения фриза 120-130°
t мотора при нагрузке > 100°

профит

умничаешь, умничай до конца сравнивай по всем параметрам
Фриз не мерзнет и смазывает помпу, в этом его неоспоримые плюсы

давление пара при указанной температуре, Па;
плотность, кг/м3;
удельная (массовая) энтальпия, кДж/кг;
удельная (массовая) теплоемкость, кДж/(кг·град);
коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град);
температуропроводность воды, м2/с;
вязкость динамическая, Па·с;
вязкость кинематическая, м2/с;
коэффициент теплового объемного расширения, 1/град;
коэффициент поверхностного натяжения, Н/м;
число Прандтля.

meth0d писал(а):давление пара при указанной температуре, Па;
плотность, кг/м3;
удельная (массовая) энтальпия, кДж/кг;
удельная (массовая) теплоемкость, кДж/(кг·град);
коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град);
температуропроводность воды, м2/с;
вязкость динамическая, Па·с;
вязкость кинематическая, м2/с;
коэффициент теплового объемного расширения, 1/град;
коэффициент поверхностного натяжения, Н/м;
число Прандтля.

что я только что прочитал

суть, чтоб залить воду в мотор я хз кем надо быть

ну разве что

Все воды в этом треде! Подписался! Пятерочек

Послежу)

Адольфович писал(а): суть, чтоб залить воду в мотор я хз кем надо быть

Гонщиком по прямой как минимум, там в регламенте фриз вроде не разрешен
Почти все люди льют антифриз в свои гражданские автомобили тк система охлаждения рассчитана на него, наверное.
ТС наверное гонщик по прямой

meth0d писал(а): ТС наверное гонщик по прямой

на домкратах с дымком

для разнообразия сойдет

Официально объявляю тему проклятой !

Ну все, закидали какашками, а я ведь не при чем!)
Господа, потише, меньше сарказма, я же говорю что вода в системе мне досталась от предыдущего хозяина))

Как купил машину все жидкости проверил кроме этой, тут мой косяк. Просто глянул Шо что-то плещется, и поехал на дальняк. Немного выкипело, вот и озадачился чем долить, и сказать что я сильно удивился, проверив жижу - ничего не сказать. Не знал что еще где-то есть люди с водой в системе. Ан нет, мне досталась именно такая машина.

Какого цвета антифриз в наши любимые цивики льется? На время долил красным, который у друга был.