[Sergti]

Пустое сообщ, потрите пожалуйста)

[KOSTIX]

Бобышку внутри спиливать бы не стал, сильно много плюса от этого не будет, а греться сенсор будет сильнее.

В метре от клапана, что там будет греться? Это раз.
В трассе, а тем более в коллекторе, вообще ничего лишнего быть не должно - это два. Любая выступающая хрень в раннере или заужение сечения даёт только дополнительное сопротивление потоку.

[Sergti]

Бобышку внутри спиливать бы не стал, сильно много плюса от этого не будет, а греться сенсор будет сильнее.

В метре от клапана, что там будет греться? Это раз.
В трассе, а тем более в коллекторе, вообще ничего лишнего быть не должно - это два. Любая выступающая хрень в раннере или заужение сечения даёт только дополнительное сопротивление потоку.

Не внимательно посмотрел, спуталось расположение в раннерах и у трубы с фланцем, да, там холодно. Не увидишь на графике эффекта от того что спилил этот мелкий буртик.

[sniger]

наверняка. видно, что это охладители, они ребристые
интересно, что там эти лямбды намеряют... чувствительный элемент лямбды практически весь внутри бобышки/охладителя и скорее всего даже не выступает в раннер

Плюсану за ребристое охлаждение, видимо меряют, иначе этого фото бы не было). Вот эти гайки-радиаторы, выпускает Vibrant

Думаю, можно будет увидеть разницу между цилиндрами.
Скорее всего она будет частично обоснована константой – разницей в механической части (объём камеры сгорания, геометрия коллектора, пропускная способность окна ГБЦ) и переменной частью, которая уже зависит от времени открытия форсунки и угла зажигания.
Было бы интересно посмотреть на разницу в полном стоке и сравнить с разницей после портинга.

Но это так, теоретические соображения.

Надо ещё найти какой-то контроллер, куда все эти 4 лямбды запихать. Чтобы лог можно было записать, сложив туда показания всех четырёх сенсоров, обороты и хотя бы давление во впуске.
Этих гаек-радиаторов я купил пару месяцев назад, скоро приедут.

[sniger]

По поводу нескольких лямбд.

У меня есть вот такая штука на пробу. Умеет отправлять сигнал с лямбды в CAN-шину.


И этих девайсов может быть любое количество. Полагаю, оно только количество входных каналов ECU, которые можно выбрать в софте.
И есть AEM Uego X (уже стоит на машине), которая тоже умеет отправлять в CAN-шину, но ещё имеет будильник в комплекте.

Как будет 4 лямбды, хочу всё это попробовать на Субару (Link G4X), на которой езжю каждый день.
Коллектор только там сложней, чтобы всё это городить, да ещё и с соблюдением углов, чтобы не сделать дренаж вместо нюхателя.

[sniger]

По задней подвеске есть незначительные продвижения.

Лет 12 назад чурка из ближайшей чебуречной выточил мне гоночные поперечные рычаги, взамен убогим и тяжёлым стоковым.


На машине эти рычаги сейчас выглядят так.


Какие от него плюсы кроме жесткости сайлентеблока и внешнего вида, сложно сказать. Вероятно, он слегка легче и не ржавеет.
Вообще не теряет внешний вид, как было бы в случае с анодированием в какой-нибудь яркий цвет.

Шли годы. Чурка эволюционировал, выпускал новые версии рычага.


Новая версия рычага уже допилена до конца и связи с этим стала ещё легче.


По поводу чурки конечно шутка. На фото случайный человек, которого мой товарищ попросил подержать этот кусок алюминия.
Рычаги - MPC Motorport.

Ещё, из не стокового, приехали развальные рычаги Cusco.


Сейчас у меня стоит Hard Race, у которых нет такого грамотного пыльника на ШС.


Итого, из всей схемы задней подвески остались только болт 90175-ST7-Z00, который везде out of production, без информации о замене.
Он M8 х 35. Ставился только на dc2 и s-mx.

Возможно подойдёт 95701-080-3500. Попробую выкрутить с машины и посмотреть, чем он уникален и какой класс прочности указан на шляпе.


Стабилизатор в пути. Остальное в этой коробке.

[фарик]

[sniger]

Приехал стабилизатор.


Большие сайлентблоки крепления передних рычагов Spoon




И в каком-то смысле готовы нижние рычаги. О них чуть более подробно.

Изначально было два рычага с Yahoo.

Левый


И правый


Казалось бы, всё просто. Разобрать, выпрессовать сайлентблоки, отправить на акбласт, покраску, оцинковку.


Получиться должно было что-то вроде этого.


Но между двумя фотками выше больше полугода. Пока ждал реставрации этих рычагов пришло другое решение.

C задней стороны на обложке Японского журнала попалась реклама рычагов Myele.


Вроде как сделано в Германии.


И не сильно хуже или лучше моего отреставрированного варианта.


Могут ли быть какие-то отличия по твёрдости резины в сайлентблоках ?
Поищу способ проверить. Но сайлентблоки этих рычагов у овоща и тапка вроде одинаковые.

В любом случае, их можно перепрессовать.


И наконец приехали стойки с пружинами.


Отдельно задние


И передние


Коробка с пружинами отдельно. Пружины 6 и 14 кг.


И коробка с верхними опорами. Шайба под опору и шайба над опорой, насколько я понял.


Мануал, пыльники, ключи, какие-то гайки.


Не уверен, что собрал правильно. Но при установке на машину проверю.


Теперь занимают значительно меньше места.

[Sergti]

Могут ли быть какие-то отличия по твёрдости резины в сайлентблоках ?
Поищу способ проверить. Но сайлентблоки этих рычагов у овоща и тапка вроде одинаковые.

Что тут искать? Зажми горизонтально рычаг в тисках через доски, вставь мет. пруток в сайлент и приложи усилие пару кг, ну или больше по месту видно будет, замерь отклонение от ноля до положения под нагрузкой на определённом расстоянии от сайлента, затем повтори на другом рычаге. В качестве прилагаемой силы ещё можно использовать цифровой безмен.

[sniger]

Что тут искать? Зажми горизонтально рычаг в тисках через доски, вставь мет. пруток в сайлент и приложи усилие пару кг, ну или больше по месту видно будет, замерь отклонение от ноля до положения под нагрузкой на определённом расстоянии от сайлента, затем повтори на другом рычаге. В качестве прилагаемой силы ещё можно использовать цифровой безмен.

Спасибо. Примерно так себе и представлял, только до безмена не додумался, хотел давить через напольные весы.
Сложнее всего было негнущийся пруток найти, использовал старую сломанную силовую отвёртку. Всё ерунда, разницы там нет, либо она в пределах погрешности.

[sniger]

Приехали последние недостающие подшипники КПП


Начал собирать коробку. Нервничаю, во всём сомневаюсь, по десять раз проверяю.


На всякий случай привёз и положил рядом половину старой.


Запас сальников пригодился. Даже не обращал внимания, что их делают где угодно, но не в Японии.


Оправок для установки сальников нет. Хорошо что есть остатки старых ступичных подшипников.
Один сальник порвал, на втором раздавил пружинку. Грязный корпус КПП пришлось отправить в расточку, для использования в качестве фальш-кпп. Сравнивать теперь не с чем.

Недостаточно же выпирает ?

[Sergti]

Что тут искать? Зажми горизонтально рычаг в тисках через доски, вставь мет. пруток в сайлент и приложи усилие пару кг, ну или больше по месту видно будет, замерь отклонение от ноля до положения под нагрузкой на определённом расстоянии от сайлента, затем повтори на другом рычаге. В качестве прилагаемой силы ещё можно использовать цифровой безмен.

Спасибо. Примерно так себе и представлял, только до безмена не додумался, хотел давить через напольные весы.
Сложнее всего было негнущийся пруток найти, использовал старую сломанную силовую отвёртку. Всё ерунда, разницы там нет, либо она в пределах погрешности.

[sniger]

Продолжил сборку




Датчик скорости слегка поставил в тупик. Новый отличается от старого. В старом корпусе от той же S80 тоже другой. Хотя обе коробки Spec98.


Потом дошло. Это же не сток, он шёл в комплекте с LSD Spoon.


Просто переставляем




А вот сам Spoon LSD.


Затягиваю очень аккуратно. Безумно боюсь сломать или недотянуть. На все мелкие болты на всякий случай наношу каплю фиксатора резьбы.


Уже что-то вырисовывается. Но первичный вал собран неправильно, просто скидал всё сверху, чтобы проверить механизм включения.


Сборка кпп приостановлена до момента пока не приедет медный молоток, резиновая киянка и съёмник подшипников.
Ещё поищу какую-нибудь мягкую прорезиненную монтировку. Или обычную изолентой в несколько слоёв обмотаю, в крайнем случае.

[Sergti]

Промежуточная сборка будет для проверки осевого зазора индикатором на первичном валу?

[фарик]

Чёт ты прям заморочился. А игольчитые подшипники будешь менять на валах?

[sniger]

Промежуточная сборка будет для проверки осевого зазора индикатором на первичном валу?

Да, конечно. Всё строго по мануалу. Не зря же я все эти регулировочные шайбы собирал.

Чёт ты прям заморочился. А игольчитые подшипники будешь менять на валах?

А им всего 450 км, они новые. Менял когда блокировку ставил. Подшипники диффа тоже можно было не менять.

[Sergti]

[sniger]

Сейчас будет много букв про мотор. Ранее я рассказывал про несколько попыток сборки двигателя, но в итоге собралась только голова.
С низом же как-то не складывалось. То пальцы из поршней достать не могу годами, то с шатунами перестараюсь, то подаренный строкерный коленвал использую и замечу это лишь при сборке. Это всё следствие ограниченности в средствах и отсутствие опыта.

Плюсом к этому больные фантазия и желание идти по своему неповторимому пути. Собрать старый двигатель из новых деталей с хорошей репутацией. Хорошо хоть биллет достаточно дорого стоил, я бы и его попробовал, под мотор без наддува.

В общем, я ещё раз попытался с нуля собрать низ, только с более осмысленным и рациональным подходом.
В этот раз постарался сделать дешево. И посчитал все расходы.

Вероятно, что с моим подходом дешево всё равно не получиться. Но в условиях, когда в Японии эти моторы в пожёванном состоянии продаются по пол миллиона, какая-то иллюзия бюджетности возникнуть может.

Поехали.

Берём блок с авито «под ремот» от какого-то Михаила Одеситовича за 7000 рублей. Ещё 2160 платим за доставку.


Выглядит как кусок говна, который должны были откопать люди через несколько поколений.
На мойке часа 3 его пытались отмыть давлением, он никак не изменился.




Ничего страшного. Отмываю руками.


Всё ещё выглядит как кусок говна, но в таком виде уже можно отдавать на аквабласт.


Глядя на Цилиндры радуюсь, что у меня остался лишний комплект Darton MID. Но нутромер показывает, что есть шансы обойтись без таких радикальный мер.

После аквабласта B18C6 обретает нормальный вид. Аквабласт с доставкой до Москвы и обратно съел 6330 рублей.




Осталось вновь отнести его на мойку и пролить через него десяток баллонов очистителя карбюратора.


Блок B18C достаточно простой и мыть его относительно легко. Основная проблема это резьбы ГБЦ.
Метод такой: очиститель карбюратора, вода под давлением, воздух под давлением. Во все существующие отверстия и каналы. Перевернуть блок на следующую сторону.

И так с четырёх сторон горизонтально и со стороны сцепления и ГРМ, поставив блок вертикально соответственно.


Это долго, но результативно, позволяет сохранить получившийся внешний вид и вымыть почти весь абразив.


На улице сразу сгоняем всю воду при помощи очистителя карбюратора.
Это стоит сделать как можно быстрее, гильзы покрываются ржавчиной просто на глазах.


На фактически потраченный очиститель карбюратора и мойку ушло 3930 рублей. Но на этом процесс очистки не закончился.

Налёт коррозии из цилиндров лучше убрать, а все отверстия после полного высыхания продуть компрессором.
Использую для этого моторное масло и нехитрое приспособление из посудных губок и удлинителя без острых кромок из набора инструментов.

Макаем в масло и трём цилиндры. Через час излишки масла с цилиндров можно стереть бумажными салфетками.


Контрольно промеряем цилиндры.


На ошибках учатся. Стоило открутить маслофорсунки ещё в процессе мойки, до аквабласта.


Учитывая вероятность попадания абразива, их лучше заменить на новые.


Рестриктор маслянной магистрали тоже лучше поменять.


Маслофорсунки (по 3015 рублей), их болты (2945 рублей за штуку) и рестриктор (1586 рублей) в сумме по текущим ценам выходят 25426 рублей. Мне в 2021 году всё это вышло 9739 рублей, но для чистоты эксперимента посчитаю текущую цену и закажу по ней ещё комплект. Уверен, что в ближайшее время это станет ещё дороже.

Теперь коленвал.

Покупаем за 13000 рублей коленвал в объявлениях на сайте. Ещё 1900 рублей доставка.


Коленвал визуально без дефектов, весь в смазке. Спасибо fara55.


Проверяю на биение как нарисовано в мануале.


Около двух соток.


Осталось добавить детали, которые вращаются вместе с коленвалом.

Шкив коленвала. Берём какой-то бездемпферный гоночный шкив «N1 Civic». Вышел 11515 с доставкой.


Японцы обычно продают его оторвав Part Number, но при этом оставив штрих код.


Видимо, чтобы американский покупатель не смог заказать его через дилера.

Мы посчитаем всё, что вращается.
К шкиву ещё нужна шестерня ГРМ, шпонка, болт шкива и направляющие шайбы ремня. Со стороны маховика ещё нужен подшипник.

Подшипник 1330 руб, шестерня – 2300, шпонка 260, болт 2139 рублей, шайбы по 1500 рублей. Всё вместе 9029 рублей.


Со стороны сцепления, нужно самое сцепление.

И здесь уже бюджетно для истории не получится, но получится бюджетно для меня – использую комплект сцепления, который у меня есть.


Маховик весом 4.1 кг


Корзина весом 4.0 кг


И диск 1.45 кг


Итого получается 9.55 кг, плюс болты.

Болты маховика по 500 рублей за болт, итого 4000 рублей.


Такой комплект обойдётся сейчас в 95100 рублей.

Ещё в этот комплект сцепления не входят болты корзины. Болты обошлись 3560 рублей.


Все болты вместе весят 357 грамм. Итого, со стороны сцепления у нас вращается 9.9 кг. Это неплохой результат.

Теперь нужны шатуны.

Берём ржавый Eagle у продавца, который торгует на Yahoo утопленными остатками цивика.


С доставкой шатуны обошлись 26310 рублей.


Так как задумка у нас бюджетная, поршни берём тоже б/у, с размером 81.5 мм.

Слегка б/у Toda Racing с царапинами на юбках за 49500 йен. Это было 33793 рубля.


С доставкой это выходит 41311 рублей.


Японец всё грамотно разложил по пакетикам и подписал.


Осталось добавить болты постели коленвала. Использую новые. 8850 за 90007A-PAA-T01 и 4740 за 90007P-P75-003. Итого 13590 рублей.


Теперь всё это можно упаковывать и отправлять на мех-обработку.

А теперь управление рисками.

Что делать, если я провёл измерения жопой и ощущаемая ногтем царапина в первом цилиндре окажется слишком глубокой ?
По сути, весь комплект рискует превратиться в тыкву.

Попробуем расточить ещё больше. Для этого берём ещё один комплект поршней Toda, уже на 82мм.


Б/у такое почти не встречается. Новый обошёлся в 79530 рублей.


Если блок даже в 82 мм не влезет, что маловероятно, то используем другой блок.

Берём ещё один грязный и вонючий B18C за 20000 рублей (спасибо fara).


Выглядит реально как мусор, не лучше первого.


Моем


После мойки выглядит ещё страшней


Аквабласт, местный, без доставки, вышел 2000 рублей. И даже после аквабласта оптимизма не сильно больше.


Этот блок уже +0.5 от номинального размера. Как бы не пришлось его точить в 82.


Аквабласт аквабласту рознь. После мойки очистителем карбюратора и водой под высоким давлением со всех 6 сторон,
резьбовые отверстия болтов крепления полные абразива. Его так много, что дуть в помещении просто страшно.


Пришлось вынести блок с компрессором на улицу. Алгоритм такой - дуем на сухую, проливаем WD-40, ждём минут 10, выдуваем очистителям карбюратора, продуваем воздухом.

Проверяем при помощи болта и ёршика для чистки курительных трубок - если абразив ещё есть, повторяем.


Берём ещё один коленвал, на случай если что-то не так окажется с первым.

Но теперь уже он стоит 65000 рублей. Это всё ещё в два-три раза дешевле, чем они сейчас стоят в Японии.


Коленвал из Питера. По словам продавца брался на Yahoo и лежал всё это время как запасной.

Продавец взял на себя половину доставки. В результате она мне обошлась в 1000 рублей.


И.. шкив. Пожалуй, заменю шкив. Всё же машине нужен гидроусилитель руля. И у меня есть предрассудки насчёт отсутствия демфпера.
Обошёлся шкив 55100 рублей у SpeedFactory.


Зачем покупать всё дважды ?

Когда собираешься получить результат базируясь на деталях с помойки, при учёте зависимости от человеческого фактора, да ещё и в отсутствии опыта, оперировать можно только вероятностями.

Вероятно, из всего перечисленного я получу один низ двигателя. Если совсем повезёт, получу два. А наличие резервных ключевых частей лишь снижает вероятность получить ничего.

С учётом вышеизложенного, доверие к мех-обработчику и качество оказываемых им услуг в целом имеет огромное значение.

Но каким образом всё это отправлять на расточку ?
Всё и сразу, раскрывая все карты, либо же частями, решая проблемы по мере их поступления ?

Мне ближе первый вариант. Выкладываю всё как есть заранее.

Упаковываю всё выше перечисленное и отправляю IrkDVS в Иркутск.


Творчество душевнобольных или коленвал точно доедет.




В качестве признательности за прошлые работы и дельные советы, а также то, что исполнителю придётся читать этот бред проникнуться этой блогерской писаниной в качестве тех-задания добавляю коробку лимитированных кубинских сигар.


Созваниваюсь с мех-обработкой. Договорились, что будем выполнять работы с плитой имитирующей ГБЦ.
Следовательно, необходимо добавить болты ГБЦ. За 10 болтов 10500 рублей.

[sniger]

Посылка доехала до мастерской.

Произвели дефектовку первого коленвала (from fara)


Задний фланец в районе сальника сточен на 10 соток. Коленвал на выброс.


И второго коленвала, который с авито.


Здесь всё всё чуть лучше


Отписались по шатунам. Всё чётко, шатуны ровные. Но + 0.04 в диаметре нижней головки шатуна.

Нужно cмотреть фактический зазор с вкладышами. Вероятно получиться компенсировать наборными заводскими вкладышами разной полноты.


Возникла проблема с болтами корзины.


Болтов корзины с комплектом сцепления от Toda Racing не было, что странно.
Какого-либо примечания по этому поводу на сайте производителя, в каталоге или в FAQ найти также не удалось.
И я логично предположил, что болты нужно использовать стоковые. Резьбу проверил, количество проверил - 9 вместо 8ми. Длинну не проверял.
В итоге было принято решение укоротить сток болты. К счёту будут добавлены токарные работы.

Болты были аккуратно укорочены.


Вращающиеся части мотора отбалансированы. IrkDVS поделились видеоотчётом.


К сожалению, форум не позволяет мне выложить видео. Пытаясь отрисовать флэш-плейер.

Выложу в виде ссылок, кому интересно - можете глянуть.
https://dc2.in/video/crankshaft_before.mp4

Коленвал после
https://dc2.in/video/crankshaft_after.mp4

Коленвал, шкив и маховик до
https://dc2.in/video/crankshaft_flywhee ... before.mp4

Коленвал, шкив и маховик после,
https://dc2.in/video/crankshaft_flywhee ... before.mp4

Коленвал, шкив, маховик и корзина сцепления до
https://dc2.in/video/crankshaft_flywhee ... before.mp4

Коленвал, шкив, маховик и корзина сцепления после
https://dc2.in/video/crankshaft_flywhee ... _after.mp4

Также произвели замеры постели коленвала первого блока (1002889), к которому вопросов не возникло.


И второго блока (1101694), с которым вопросы есть. Постель коленвала в ремонт.


Выполнили ремонт постели коленвала второго блока (1101694). Звонил руководитель мастерской, говорит перенервничал пока делал и связано это с последствиями аквабласта.

Говорил что-то про забитый стеклом алюминий, на который по пути натыкается фреза. Здесь я к своему стыду до конца не понял, что значит "забитый".

Фотографий процесса, к сожалению, не сделали.

Установили блок на "скалку". Обработали поверхность.


Далее начался процесс расточки. Вот и пригодились поршни 82мм.




Координаты до (Кроме размера цилиндров для меня это просто набор отдельно понятных слов и цифр.)


Процесс расточки


Нарезание фасок


Координаты после


Готово


Для исключения влияния деформации блока при притянутой ГБЦ пришлось одолжить у NetProsto из Самары плиту для имитации ГБЦ.
Вот кто точно на B-серии собаку съел. Перед этим ещё хорошенько её выебал.

Доставка плиты обошлась в 5373 рубля. И на этой строчке мы перешагнули порог в пол-миллиона. Промежуточный итог 502494 рубля.


В процессе прикручивании части КПП выяснилось, что в блоке сорваны резьбы.








Резьбы парни восстановили. Эти работы будут добавлены в счёт.
Не сказать, чтобы это большая неожиданность, но стоит сделать выводы и проверять не только резьбы со стороны ГБЦ и постели коленвала.

Процесс хонингования.






Промежуточный счёт за работы на 56000 рублей


Первый блок (B18C61002889) также успешно прошёл расточку, хонингование, платохонингование и обработку поверхности сопряжения с ГБЦ.




Сколько здесь сняли с поверхности в этот раз почему-то не написали на самом блоке. Но мне в любом случае измерять высоту блока.


И наконец развешали мне детали. Здесь я просил IrkDVS выбрать оптимальный блок для сборки, но стоило это решение принять самому.
В итоге мы запутались. По существу последнего созвона договорились на блок с поршнями на 82, но развешали шатуны с поршнями 81.5.
Ничего страшного в этом нет, надежность блоков мне видится примерно одинаковой.

Балансировке подверглись отдельно нижняя и верхняя головки шатуна.


И подбор итогового веса по парам шатун плюс поршень.


Порядок установки ABCD - 1234, считая от лобовины. Принцип расстановки я скорее всего пойму посмотрев протокол балансировки.


Здесь в истории про бюджетный низ B18C будет небольшая развилка, связанная с дополнительными вложениями, чтобы превратить оставшиеся детали в ещё один низ двигателя.

На самом деле эта развилка был ещё раньше, когда я пытаясь себя обезопасить начал покупать дополнительные детали.
У меня остался блок, комплект поршней и шкив коленвала. Блок уже обработан под поршни и прошёл дефектовку. Недостающие детали понятые и новые, соответственно сюрпризов быть не должно. К тому же на сцеплении в этот раз можно будет попробовать сэкономить, а шатуны взять получше.

В результате вышеперечисленного, получить возможную среднюю стоимость низа в реалиях 2025 года можно будет разделив все затраты на 2. Сборке же первого получившегося комплекта низа это никак не помешает.

Итак, я купил труп коленвала на Yahoo. Пока он обошёлся в 16150 рублей.
На нём задраны шатунные шейки, но при этом может он может быть живой в местах установки переднего и заднего сальника.


Жду посылку из Иркутска, чтобы начать собирать.

[фарик]

Подход