Автор Сообщение

Список форумов  ~  Статьи

Как построить "надёжный" lsvtec/b20vtec (перевод статьи)
Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1
Сообщений: 7
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:35
Сообщения: 753Откуда: Крым, СевастопольЗарегистрирован: 28 апр 2011, 22:16Машина: EK4 b20vtec -> DC5R -> CL9 мкпп свап
Эта тема задумывалась как своего рода «итоговая» - полнейшая, в которой расписано и освещено буквально всё. Однако имейте в виду, что это всего лишь руководство. LSVTEC / B20VTEC не являются двигателями, серийно выпускаемыми компанией Honda. В связи с чем существуют сотни комбинаций, которые вы можете построить. Примите во внимание, что этот гайд рассчитан на среднеподготовленного читателя, который читая это руководство сможет выполнить все действия, здесь описанные.
Давайте начнём. Ниже представлены некоторые ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ действия, которые потребуется проделать и детали, которые потребуется купить для постройки надёжного LSVTEC / B20VTEC:
- шатунные болты ARP для LS или B20 (такие же*);
- шпильки ГБЦ ARP для GSR / ITR (такие же) [от B17 не подходит];
- новую многослойную стальную прокладку ГБЦ для LS 90-01 года B18A/B (под диаметр цилиндра 81 мм) или B20 (под диаметр цилиндра 84 мм) или иную афтермаркетовскую под ваш диаметр цилиндра;
- комплект вкладышей ACL от LS или B20 (такие же);
- новые поршневые кольца Hastings или ОЕМ;
- новые ОЕМ маслоотражатели впускных и выпускных клапанов от B/D серии (такие же);
- новый ОЕМ водяной насос от двигателя В-серии DОНС VTEC (B16/GSR/ITR) на 22 зуба (22Т);
- новый OEM ремень ГРМ P72 от GSR / ITR (c B17 не подходит);
- новый ОЕМ масляный насос P72 (96+ GSR/LS/B20/ITR/B16 - такие же);
- маслосливную пробку с магнитом (важно при обкатке);
- новые свечи NGK V-Power BKR6E (если остаются штатные поршни LS) или NGK V-Power BKR7E при степени сжатия 10.0-12.0:1, или NGK V-Power R5671A-8 при степени сжатия свыше 12.0:1;
- настраиваемый регулятор давления топлива (в обязательном порядке если остаются штатные ECU и форсунки);
- кроме того вы должны заменить все оставшиеся прокладки и фильтра.

* "такие же" - означает, что указанные детали имеют одинаковые парт-номера согласно каталогам Honda/Acura.

Дополнительно:
- проведите дробеструйную обработку шатунов LS (тут можно разместить ссылку на ролик с shotpeening);
- если используете шатунные болты ARP то возможно потребуется проточить шатуны под них (это может и не потребоваться);
- сделайте хон на стенках цилиндров (при необходимости);
- отбалансируйте все вращающиеся части(коленвал с корзиной, маховиком и шкивом).

Проделайте вышеуказанные манипуляции и вы получите надёжный двигатель.

Нижеприведенное поможет поднять мощность:
- выпускной тракт, полностью собранный на 63-ей трубе (выпускной коллектор, катализатор, трубы и глушитель);
- прокладка впускного коллектора Hondata или Password JDM;
- разрезные шестерни распредвалов (необходимо даже для стоковых распредвалов т.к. фазы на LSVTEC ВСЕГДА будут немного «запаздывать»);
- поршня OEM P30 или P73 или кованые поршня, которые предназначены под степень ≥11,5:1 (кованые афтермаркетовые поршня можно использовать со стоковыми шатунами);
- распредвалы с более высоким подъёмом / более длинными фазами (об этом читайте ниже);
- более жёсткие клапанные пружины (об этом читайте ниже);
- впускной коллектор «позлее» (ITR, AEBS, Skunk2, JG, портированный ITR, кастом и т.п.);
- качественный портинг каналов ГБЦ;
- выпускной коллектор «позлее» (SMSP, RMF, Hytech, DTR/SSR, ANR, Rage, кастом и т.п.);
- форсунки с производительностью ≥310сс;
- гильзовка в размер >84 мм;
- грамотная настройка.

Также я включил сюда важные моменты затяжек, которым надлежит следовать при сборке гибрида:
- болт топливного фильтра – 34 Н·м;
- болт шкива натяжного ролика ГРМ – 54 Н·м;
- болт шкива коленвала – 176 Н·м;
- болты шестерен распредвалов – 55,6 Н·м;
- болты/гайки крепления частей выпускного коллектора и выпускного коллектора с ГБЦ – 36,6 Н·м;
- болты/гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ – 24,4 Н·м;
- болты/гайки крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору – 21,7 Н·м;
- болты крепления ГБЦ к блоку (ОЕМ) – 30 Н·м (первичная затяжка), 85 Н·м (вторичная затяжка) (если вы используете шпильки ARP – читайте ниже);
- гайки рокеров – 19 Н·м;
- пластины над крышками распредвалов (12mm) – 27 Н·м;
- крышки распредвалов (10mm) – 9,8 Н·м;
- болты/гайки крепления картера масляного к блоку – 11,8 Н·м;
- сливная пробка картера масляного – 45 Н·м;
- маслоприёмник масляного насоса – 11 Н·м;
- болты маслоотражающей пластины - 11 Н·м
- болты крепления маховика к блоку – 103 Н·м;
- болты крепления корзины сцепления к маховику – 26 Н·м;
- болты постелей коленвала - 76 Н·м;
- болты крышек шатунов – 31 Н·м (для шатунных болтов ARP - следуйте инструкциям ARP);
- болты крепления масляного насоса к блоку (М12) – 23 Н·м;
- болты крепления масляного насоса к блоку (М10) – 11 Н·м;
- болты крепления водяного насоса к блоку – 12 Н·м;
- болты крепления термостата к блоку – 12 Н·м.

Итак, давайте начнём. Во-первых, мы не можем начать без сборочной смазки, герметика и масла 30W ND (для обкатки поршневых колец) и охлаждающей жидкости. Неплохо будет иметь под рукой хорошие инструменты, а именно: рожковые ключи на 10, 12, 14, 17 и 19, головки тех же размеров, в том числе и глубокие. Хорошо если есть головки под воротки 3/8” и 1/2” (но они не являются обязательными). Можно воспользоваться воротком под головки 3/8” с удлинителем и переходником под головки 1/2”. Динамометрический ключ будет вам необходим. Обзаведитесь глубокой головкой на 16 или свечным ключом. Прошу меня извинить если я забыл упомянуть о каких-либо ещё инструментах – я лишь озвучил основные. Дополнительный инструмент пригодится для работы в других местах автомобиля включая установку двигателя, вот он: ключи/головки на 8 и на 32 (для гаек ступиц), плоскошлицевые и крестообразные отвёртки. Вы вполне можете обойтись и этим набором инструмента, любой дополнительный инструмент типа съёмника для шаровых опор – дело личных предпочтений. Последним по порядку, но не по значению следует справочник по моментам затяжек Helms или Chiltons. В КРАЙНЕМ случае раздобудьте Haynes. Вам потребуется такой для Сивика 99-2000, впрочем как и для 94+ Интегры ITR/GSR. В любом случае справочник Helms будет в 10 раз лучше.

Изображение

ГБЦ. Для начала нужно определиться с её выбором. Существуют ГБЦ B16, ITR и GSR. По моему мнению нет ничего хуже покупки ГБЦ от ITR если планируется апгрейд пружин / ретейнеров / распредвалов. Эти ГБЦ великолепны и так, т.е. «с завода», а ГБЦ B16/GSR можно купить и построить за куда меньшую сумму. ГБЦ ITR/B16/GSR 92-93 созданы из одной и той же заготовки (PR3), в то время как ГБЦ GSR 94+ года – из другой (P72). Поэтому расположение шпилек впускного коллектора у них различно (здесь и далее по тексту ГБЦ GSR 92-93 будет отнесена к ГБЦ B16). ГБЦ ITR имеют заводской портинг впускных каналов. В них же стоят жёсткие сдвоенные пружины клапанов, распредвалы с несколько более высоким подъёмом / фазами, а также более лёгкие клапана. Если вы хотите снять с гибрида >200 сил то вам в любом случае потребуются распредвалы позлее вместе с пружинами и ретейнерами. Как видите бывшая в употреблении ГБЦ от ITR попросту не стоит просимых за неё 1000-1200 у.е. Вопрос, который вы должны мне задать, звучит так: «Какую мне ГБЦ покупать? B16 или GSR?» Это непростой вопрос. Дело тут вот в чём: ГБЦ B16 имеет точно такое же расположение шпилек впускного коллектора как и ITR. Поэтому (в отличие от GSR) найти афтермаркетовый впускной коллектор намного проще, к тому же можно установить болт-он коллектор от ITR. Тем не менее ГБЦ GSR имеют некоторое преимущество над ГБЦ B16/ITR. У них немного меньшие камеры сгорания, что обуславливает повышение степени сжатия и является преимуществом, а вот причина, по которой степень сжатия повышается - и есть РЕАЛЬНОЕ преимущество. Видите ли, в ГБЦ GSR наличествуют плоские поверхности в камерах сгорания, называющиеся «тушащие» площадки. Они увеличивают степень сжатия, но главные преимущества такой конструкции таковы: подавление детонации, способствование лучшему движению смеси и охлаждению. Будьте предельно осторожны при использовании комбинации ГБЦ GSR + поршней CTR – «места» для ошибок очень немного. Зазор поршень/ГБЦ будет очень мал. Лично я ни в коем случае не использовал бы такую комбинацию и со стоковыми литыми поршнями. Так что имейте это в виду. Мне лично больше нравится конструкция камеры сгорания у ГБЦ GSR. Но мне также нравится возможность использования впускного коллектора P73 (ITR) на ГБЦ B16. Теперь когда вы знаете о преимуществах обеих ГБЦ выбрать становится непросто. Это ваше решение, следуйте тому, которое более соответствует вашим предпочтениям.
Далее. Если у вас есть деньги и вы хотите построить мощный сетап то я настоятельно рекомендую отправить вашу ГБЦ в одну из множества авторитетных контор, занимающихся портингом, например в RLZ, Portflow, DonF @ DFE, Headgames, Import Builders или в Alaniz. Затем я как минимум поменял бы маслоотражатели клапанов на новые ОЕМ если нет афтермаркетовых. Можно провести аналогию с поршневыми кольцами для ГБЦ – они препятствуют попаданию масла в камеру сгорания. Не переживайте, маслоотражатели ОЕМ Honda очень хороши. Клапанные пружины и ретейнеры являются обязательными если вы хотите получать мощность от мотора и после 8000 оборотов. Конторы вроде Rocket Motorsports, Supertech, Omni, RLZ, Import Builders, JG и прочие производят замечательные компоненты. Далее я немного шлифанул плоскость ГБЦ просто для того чтобы освежить её. Это ни в коем случае не является необходимостью. Но имейте в виду, что делая это вы несколько повлияете на фазы распредвалов, на зазор поршень-клапан и на степень сжатия. Будьте крайне осторожны и следите за тем сколько сошлифовываете. Вот несколько фото моей ГБЦ B16 2000 года:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Подготовка ГБЦ VTEC. Во-первых вы должны вынуть заглушку из ГБЦ возле впуска со стороны пассажира. Нагрев горелкой может помочь в извлечении заглушки, хотя я никогда не использовал её – только мускулы. Затем вы должны установить переходник 1/8” NPT из своего конверсионного кита LSVTEC/B20VTEC, который вы купили или изготовили. Обязательно используйте тефлоновую ленту/пасту или резьбовой фиксатор, смотря что вы предпочитаете. Лично я использую тефлоновую ленту. Для отверстий под направляющие используйте два угловых отверстия, предназначенных для болтов ГБЦ со стороны выпуска. Они идеально подходят под направляющие Golden Eagle.

Изображение

Теперь к блоку. Стоковые LS (да и B20 - прим. Teresh) поршни - это мусор. Если вы не планируете поставить турбо на этот мотор, избавьтесь от них. В случае турбо я бы не ставил дуть больше 0.7 бар в стоковые гильзы\поршни и это c качественной настройкой (в сток B20 блок вообще дуть не рекомендуется - прим. Teresh). Я предлагаю обзавестись кованными поршнями\шатунами, но это необязательно если вы пойдёте по атмосферному пути. Стоковые поршни honda более склонны к детонации, чем кованные. Они были испытаны много раз и показали хорошую надёжность. Но надёжность не является чем-то более, чем настройка, которая выполняется после первого запуска. Если выбираете кованные поршни, будьте внимательны, есть много разных вариантов. Основные параметры сплава - сколько кремния содежриться в нём. Низкокремниевые поршни сильно расширяются при нагреве вызывая стук в двигателе. Они также склонны сжигать немного больше масла из-за этого. Другой вариант - высококремниевые поршни. Они не так сильно расширяются при нагреве, но высокое содержание кремния делает их не такими прочными. Если хотите, поищите информацию на эту тему.
Насчёт колец - используйте те, которые предпочитаете. Я сам выбираю Hastings на литых поршнях и лично я не использовал ничего кроме них или ОЕМ honda колец. Но если вы берёте кованные поршни используйте кольца, которые идут в комплекте или рекомендует производитель. Любой и каждый :) сейчас согласится, что ОЧЕНЬ ВАЖНО поставить шатунные болты ARP. Болты LS (B20) - это точно такие же болты, которые идут с завода на моторах Д серии. Это единственная причина поломки гибридного блока. Ни шатуны, ни что-то другое, а маленькие болты. Сделайте апгрейд на ARP болты! Теперь к шатунам. Если вы собираетесь оставлять стоковые, что абсолютно нормально, будет хорошим решением сделать им shot-peening. (у нас такого нет - прим. Teresh). Это увеличит их прочность на растяжение. Небольшое разумное улучшение, когда вы зависаете на 9000 об\мин. Некоторые мастерские требуют отдельной платы за это, некоторые включают в общий список услуг по блоку.. но в любой случае - это дёшево, так что сделайте. Вам так же нужно расточить отверстия в шатунах(те которые большие) после установки ARP болтов. Многие скажут вам, что это не необходимо, но ARP рекомендует это. Заплатите ещё несколько долларов за эту работу.. опять же разумное улучшение. ARP не имеет с этого денег, тогда почему они рекомендуют это? Потому что дополнительное усилие на шатуны при использовании их болтов имеет тенденцию “искривлять” нижнюю часть шатуна. Это не то, что вы сможете увидеть невооружённым взглядом, но это есть. Насчёт вкладышей - используйте те, которые предпочитаете. Некоторые берут OEM honda, но если зазор с ACL находится в заводских пределах, нет ничего плохого в том, чтобы поставить их. ACL на самом деле даже лучше, из-за триметаллической структуры как заводские GSR/ITR/CTR вкладыши, в то время как LS/B20 имеют биметаллическую структуру. Это помогает удержать масло. Я бы так же отбалансировал коленвал всё что крутится на нём. Опять же не обязательно, но помогает на высоких оборотах. Многие люди используют усилители блока (привет SashaCRX). В этом есть смысл, да? B16 и B18C имеют их и honda поставила их не просто, да? Я полностью согласен. Но я не люблю усложнять вещи. Многие люди крутят блоки без усилителя по 9к об\мин и выше. Я не использую усилитель, но вам решать. Тем не менее это может при полезно, если вы планируете участвовать в гонках или жёстко наваливать в течении продолжительного времени. Существует ещё миллион вещей, которые вы можете сделать по блоку. Не поддавайтесь на уловки и не усложняйте. Простота = меньше дерьма может сломаться. Если вы не уверены насчёт всех этих вариантов, обратитесь к грамотному мотористу. Такие люди есть на honda-tech.com. И если вам удасться завести с ними беседу, я уверен многие вещи проясняться для вас.
*Для тех из вас, кто сталкивался с мини-ми свапами и удалением масляного рестриктора по центру блока - это не необходимо.
Вот картинки моего полностью собранного блока (P30 поршни и кольца установлены, цилиндры отхонингованы, шатуны после shot-peen’a, ARP болты установлены, отверствия в шатунах переточены, колено отбалансировано и отполировано.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Установка шпилек ARP. Ещё один важный апгрейд. Те что вам нужны для гибрида - это GSR/ITR шпильки\болты. Не используйте B16 или B18a/b (B20 тоже - прим. Teresh) шпильки. Они неправильной длины. Первое и основное - убедитесь, что отверстия чистые и не содержат мусора. Лучший способ сделать это, напшикать карб-клинера туда и воздухом выдуть мусор. Не забудьте накрыть цилиндры, чтобы мусор не попал в них. Убедитесь, что нанесли смазку ARP (которая идёт в комплекте) на обе стороны шпильки или густое 30w масло (не 10w30), если купили их б\у. Затяните их полностью шестигранником, а затем ослабьте на 1\4 оборота (ARP рекомендует затягивать их “силой руки” - это эквивалент). Но будьте осторожны. Когда они говорят “силой руки”, это не значит что вы должны закручивать их рукой. Это просто глупо, потому что вы не сможете закрутить их до конца рукой; они не будет все стоять ровно. Что они имеют ввиду, это то, что шпильки должны быть закручены до низа, но не создавать давления на блок(крутящего момента). Вы также можете использовать технику двух гаек - закрутить на шпильку 2 гайки ключом крутить за верхнюю, это повернёт шпильку, потому что нижняя гайка будет удерживать верхнюю на месте. Это позволит закрутить шпильки на одинаковую высоту. НЕ затягивайте шпильки в блок. Это сведёт на нет, пользу использования шпилек вместо болтов. Преимущество шпилек в том, что.. блок будет тянуть вниз голову, в другом направлении от вектора “силы сгорания топлива”, в то время как болты позволяют ГБЦ тянуть вверх блок - по направлению силы взрыва в цилиндре. Шпильки помогают запечатать блок лучше.

Изображение

Далее я устанавливаю прокладку поддона и масл. насос. Это просто, вы откручиваете все 10мм болты\гайки с поддона. Затем снимаете маслоприёмник откручивает его 10мм болты\гайки. Теперь снимаете масл. насос откручивая крепёжные болты. Убедитесь, что очистили прилегающие плоскости блока и поддона, чтобы потом не было подтёков. Так же очистите плоскость масл. насоса. Используйте карб-клинер для этого. В это же время я помыл поддон мыльной водой. Перед установкой поддона убедитесь, что он сухой. Теперь можно установить новый масл. насос. Следующий шаг не обязательный, но многие мотористы выполняют его, и я в том числе. Вам нужно первично смазать насос, и сделать эту нужно, набив густую смазку в насос, помазав шестерни. Теперь нанесите хороший слой высокотемпературного герметика на прилегающие плоскости блока и насоса. Установите масл. насос и маслоприёмник. Затяните всё по мануалу. Оденьте прокладку поддона и затем сам поддон, затяните все 10мм болты\гайки по мануалу.

Установка водяной помпы. Будет хорошим апгрейдом, если вы пойдёте и купите ОЕМ ITR/GSR (P72) водяную помпу. Но если вы используете эту помпу, вам так же нужен ITR/GSR (P72) ремень ГРМ. Если используете LS помпу, берите LS ремень. Помпа P72 имеет 22 зуба, а LS - 19 зубов. Это значит что помпа GSR/ITR вращается медленнее на высоких оборотах. Вы можете подумать, что это плохо, но это хорошо :) из-за этих высоких оборотов LS помпа теоретически вращается так быстро, что не давит воду, а создаёт пузырьки(кавитацию). Понятно? Ок, так что возьмите помпу и нанесите слой герметика на выемку прокладки и затем вложите прокладку. Прикрутите помпу и затяните по мануалу. Затягивайте болты крест накрест, не перетягивайте, помпа может искривиться или треснуть или даже возможно вытянуть болты. Это плохо.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Установка водяной трубки. Оденьте два резиновых колечка на концы трубы, запихните один конец трубки с другой стороны помпы. Другой конец заходит в корпус термостата.

Изображение

Установка корпуса термостата. Запихните конец трубки с пассажирской стороны в корпус термостата. Прикрутите корпус термостата двумя 10мм болтами. Затяните по мануалу.

Изображение


Теперь время ставить датчик вентилятора(90-91 b18a блок), датчик давления масла и кнок сенсор.
Название объясняет само себя. Просто закрутите их до тех пор, пока они закручиваются. Для кнок сенсора, если вы собираетесь его использовать, вам нужно нарезать резьбу в правой дырке верхнего кронштейне генератора. Для начала вам нужно просверлить отверстие 11мм сверлом. Кнок сенсор имеет размеры 12мм x 1.25, такой что именно такой метчик вам и нужен. Нарежьте резьбу и вкрутите кнок сенсор. Это полностью опционально, если вам нравится мигающий ЧЕК на приборке, пропустите этот шаг. Мне не нравится. Хотя я установил и подключил его, я отключил его в прошивке. Это заставляет компьютер использовать имеющиеся карты зажигания. Не отключайте кнок сенсор, если у вас нет опыта в настройке зажигания.

Изображение

Установка камеры вентиляции. 96+ LS блок не имеют её, поэтому лучше использовать 90-95 блоки. Теперь подумайте - имеет ли смысл какой пробег у блока? Не совсем, потому что вы будете использовать новые кольца, вкладыши, хон в любом случае, да? Купите самый дешёвый 90-95 блок какой сможете найти. Если вы строете B20vtec вам придётся купить эту штуку(никакой B20 не имеет эту камеру вентиляции - прим. Teresh). Z10 motorsports и Endyn делают хорошие наборы для вас. Это не обязательно, но я очень рекомендую сделать это. Если у вас нет камеры вентиляции или афтермаркетовой из наборы, то ваш мотор будет создавать большее высокое давление картерных газов и ваше масло будет быстро накапливать вредные побочные вещества, такие как гидрокарбонаты и воду. Убедитесь что маленькое кольцо надето на камеру вентиляции и просто засуньте её в отверстие в блоке такого же размера. Затяните единственный болт снизу нужным моментом. Сделано.

Изображение

Установка кронштейнов генератора. Опять всё понятно. Затягивайте, пока тянется, хух:
Время установить натяжной ролик. Убедитесь что поставили пружинку правильно. Теперь к болту ролика. Не затягивайте его полностью, нам нужно будет ослабить его при одевании ремня.

Изображение

Последнее, что нужно сделать перед установкой ГБЦ.. установить кронштейн водительской подушки. Ещё одно действие не требующее ума. Затяните 3 болта, пока они тянутся. Вам может быть полезно немного ослабить их, чтобы было больше места(?) при установки Б серии в маленький кузов honda, особенно в EF (88-91 civic/crx) как у меня.

Изображение

Теперь блок полностью собран:

Изображение

Теперь нужно начинать установку ГБЦ. Убедитесь что вы уже поставили заглушку в масляный канал со стороны плоскости ГБЦ и она сидит заподлицо. Она направляет масло через внешнюю маслолинию, чтобы активировать VTEC. Многие люди жалуются на подтёки масло с гибридами. Вы спрашиваете у них, поставили ли они заглушку и они спрашивают вас “что это”?.. просто разворачивайтесь и уходите. Ок, теперь первое что нужно сделать, это установить блок в ВМТ. Это значит поставил 1 и 4 поршни в самую верхнюю точку их хода. Это поможет облегчить установку ремню ГРМ позже. Вы можете сделать это, закрутив болта шкива коленвала, так, чтобы он не открутился, когда вы будете вращать коленвал против часовой стрелки. Всегда вращайте коленвал против часой стрелки. Этот мотор с завода не вращается по часовой, так что не вынуждайте его делать это. На шестерне коленвала есть метка, так же как и на корпусе маслонасоса есть стрелочка. Совместите метку на шестерне со стрелочкой на насосе и вы заметите, что мотор установлен в ВМТ. Теперь к установке ГБЦ.. начните с одевания прокладки ГБЦ LS/CRV (90-01 LS или 96-00 CRV, смотря какой у вас блок) на шпильки в блоке. Теперь установите направляющие с выпускной стороны блока (для LSvtec моторов) (для своего B20vtec SashaCRX вроде ставил со стороны впуска - прим. Teresh). Продевайте ГБЦ через шпильки, пока она не достигнет плоти блока :). Убедитесь что направляющие встали правильно, это критично. Если ГБЦ требует немного “помощи”, постучите сверху по ней резиновым молоточком. Теперь оденьте ARP шайбы и гайки. Затяните их согласно рекомендаций ARP (88 Нм для шпилек GSR/ITR, те которые вы будете использовать для гибрида), не honda рекомендаций(!), используя смазку ARP из комплекта. Но следуйте рекомендованному порядку обтяжки honda:

Изображение

Если вы купили б\у шпильки и не можете найти смазку ARP, используйте густое 30w масло(не 10w30). Если вы делаете это, затягивайте шпильки до 109 Нм, как в инструкции ARP инструкции (прочитайте её внимательно!!!). Чтобы затянуть ГБЦ, используйте шаг 34 Нм. Первый раз 34 Нм, потом 68, потом 88 (если используете ARP смазку) или до 100, а потом 109 (если используете 30w масло) (На самом деле в моей инструкции ARP написано на смазке тянуть 109 Нм, а не 88 - прим. Teresh). Мне нравится добавлять 3 Нм при каждой установке ГБЦ, потому что я знаю, что эти моторы будут жёстко эксплуатироваться и потому что не каждый дино ключ идеально откалиброван. Так что, по-моему мнению, вы должны обтянуть свою ГБЦ до момента 91 Нм (если используете смазку ARP) чтобы быть увереным. ГБЦ установлена и обтянута:

Изображение

Изображение

Установка клапана втека и обоих датчиков температуры ОЖ. Закрутите температурные датчики по резьбе до конца.. довольно просто. Датчик с одним контактом для показаний на приборной панели, а двухконтактный используется ЭБУ, для «чтения» температуры ОЖ двигателя и корректировки AFR. Закрутите 10мм болты соленоида с нужным моментом.

Изображение

Установка патрубка охлаждения. Довольно просто: размажьте силикон в месте, где болты корпуса входят в ГБЦ. Закрутите 10мм болты с нужным моментом.

Изображение

Установка распредвалов и их шкивов. Будьте внимательны при выборе валов. GSR валы отлично подходят для LS блока со сток поршнями. ITR\CTR валы тоже будут класным апгрейдом, если вы найдёте их подешёвке. Я верю, что необходимо использовать ХОТЯ БЫ ITR двойные клапанные пружины с этими валами, тем не менее, есть люди, которые этого не делают и им это сходит с рук. Хотя я бы предостерёг вас, так как видел 2 разных мотора с оборванным клапанном на высоких оборотах с ITR\CTR валами на стоковых b16 пружинах. В любом случае, любой набор валов, который вы выберете потребует высокой степени сжатия, чтобы получить какую-нибудь прибавку в мощности. Я рекомендую ХОТЯ БЫ 11.5:1 СЖ, или даже выше.. в диапазоне 12:1 – 12.5:1 (не забудьте проверить зазор клапан-поршень). В продаже имеется много валов из которых можно выбирать. Я бы не усложнял и выбирал из проверенных валов такик как: Skunk2, Rocket Motorsports, Buddy club, Toda или Jun. Они все показывают высокую мощность на таких сэтапах. Настройка будет ответом на вопрос «как много мощности получится». Вернёмся к установке. Для начала оденьте 2 сальника на концы валов за шкивами. Затем нацепите шкивы, посмотрите, что шпонки зашли правильно, их можно установить неправильно. Обратно к валам. Убедитесь, что нанесли МНОГО сборочной смазки\смазки для валов на кулаки и шейки. Это ОЧЕНЬ важно. Проверьте, что распредвал с прорезью на конце находится на впуске. Эта прорезь для трамблёра. Уложите распредвалы на свои места. Вот я устанавливаю набор валов Buddy Club Spec III:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Заглушка распредвала. Эта штука идёт на конец выпускного распредвала с пассажирской стороны. Засуньте её. Сделано. (вот красивая и блестящая с azracemachine.com)

Изображение

Установка крышек распредвалов и прижимающих пластин. Если ваша с вашей ГБЦ не идёт набор оригинальных крышек, могут быть проблемы. Когда покупаете б\у ГБЦ уточните этот вопрос. Убедитесь, что они чистые снаружи и внутри. Не бойтесь перепутать местами крышки, они маркированы. На выпускной выбито 'E', на впускных 'I'. Крышки тоже маркированы цифрами, начиная от «1» со стороны ГРМ и заканчивая «5» со стороны трамблёра. Со стороны ГРМ убедитесь, что сальники распредвалов(которые за шкивами) находятся под первыми крышками(в правильном положении). Они нужны для того, чтобы масло текло из-под крышек и за шестернями. Далее установите пластины, удерживающие валы, на крышки. Если вы посмотрите на низ пластин, то увидите, что они подобраны под крышки и поймёте какая пластина на впуск, какая на выпуск. Некоторые пластины тоже имеют штамп 'I' или 'E', но не всегда. Вы должны взглянуть на них сами, чтобы понять, что я имею ввиду. Теперь смочите болты в масле перед установкой по мануалу Honda. Затяните с правильным усилием. Следуйте хондовской рекомендованной последовательности:

Изображение

Убедитесь что эти резиновые сальники стоят под первыми крышками валов. Установлено:

Изображение

Установка впускного коллектора, форсунок и топливной рейки. ITR\B16 впускные коллекторы используют один и тот же фланец, но у GSR ГБЦ расположение болтов абсолютно другое и вы должны искать GSR впуск или тюнинговый эквивалент. Я выбираю ITR впускной коллектор и больший ITR дроссель, из-за его преимущества над B16-м впуском после 6-7 тысяч. Но с другой стороны, как правило, впуск B16 производит больше мощности до 6-7 тысяч. Всё зависит от того, в каком диапазоне оборотов вы хотите больше мощности. Было бы неплохо купить одну из этих «холодных» впускных прокладок hondata или passwordjdm. Это не необходимость, но получить 1-2 лошадки за 35-60 баксов.. стоит того. Теперь к форсункам.. вопреки распространённому времени все B и D двигатели Honda используют форсунки одной производительности (240сс). Так что не имеет значение, какие у вас форсунки — с 92 civic dx или 01 jdm integra type-r.. или что-то между, они все одинаковые (кроме HF или CX форсунки, поправьте меня, если неправ).
Теперь оденьте прокладку впуска на ГБЦ. Закрутите 12мм болты впускного коллектора с нужным усилием. Установите форсунки с уплотнительными резинками. Затем установите топливную рейку. Оставайтесь со стоковой топливной рейкой, я видел много проблем с дефектами в литье афтермаркетовых реек.. вы точно не захотите с ними связываться. Сток рейки хонды вполне подходят даже для 500 л.с, так что не волнуйтесь. Помните: не нужно усложнять. Убедитесь, что не перетянули 10 мм гайки, держащие рейку. Форсунки — я бы порекомендовал ХОТЯ БЫ 310сс, для мотора достигающего 180 сил на колёсах или более.. хотя это не доказано, чтобы быть необходимостью. Вам просто потребуется использовать сток форсунки на предельно высоком и неэффективном давлении топлива, что потребует от вас приобретение регулятора давления и его настройку. Помните, высокое давление топлива плохо для атомизации, так что лучше использовать форсунки побольше на давлении 40-50 psi. Стоковые форсунки на картинке ниже, только для визуального представления.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Теперь, когда ГБЦ установлена, мы может установить масляный канал и ремень ГРМ. Следуйте инструкциям приложенным к вашему внешнему втек набору.. т.к каждый набор особенный. Но, чтобы вы не делали, не забудьте обмотать фитинги тефлоновой лентой. Набор, который я использую(прим. Teresh – я тоже!) - с сайта full-race.com, проверенный набор. Он заменяет заводской датчик давления масле на T-образный переходник, в который вкручивается сам датчик и масляная линия. Набор простой и вот почему он мне нравится. Мне нравится и масляный адаптер от Golden Eagle и общая целостность их наборов, тем не менее, я не одобряю использование VTEC прокладки ГБЦ, которые они поставляют со своими наборами. Я лично не рад, как VTEC прокладка сидит, когда приложена к невтековому блоку. Мне больше нравится прилегание невтевокой прокладки. Вы найдёте противоположное мнение уважаемого механика далее, насчёт того какая прокладка лучше. В конце концов это ваше решение какую прокладку использовать. Здесь я рекомендую использовать невтековую прокладку для этой сборки.
Есть небольшая проблемка, которую я нашёл в full-race втек наборе. Состоит в том, что их направляющие ГБЦ немного болтаются. Я сообщил им о проблеме в нескольких случаях и они ещё не признали, что проблема есть. Я бы порекомендовал покупать направляющие Golgen Eagle или найти продавца Golden Eagle
на Ebay. Они стоит в районе 20$. Или вы можете купить полный GE набор, но как я предупреждал ранее я не рекомендую использовать прокладку ГБЦ из него(прим. Teresh – есть наборы GE без прокладок уже)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Установка GSR\ITR ремня ГРМ(или LS ремня, если использовать LS 19T помпу). Перепроверьте, что блок в ВМТ. Теперь поворачивайте шестерни распредвалов, пока метки не совпадут(загляните в мануал за иллюстрациями или советами). Когда метки на коленвале и шкивах распредвалов совпали вы можете ставить ремень ГРМ. Мне нравится начинать ставить его с шкивов распредвалов, затем вниз на помпу и натяжной ролик. Затем возьмите ролик, сдвиньте его полностью вниз и затяните 14мм болт, чтобы ролик остался в полностью «расслабленном» положении. Теперь оденьте ремень на ролик и затем на шкив коленвала. Просто. Теперь ослабьте ролик с одетым ремнём. Вот небольшой трюк, который я узнал. Возьмите старую металлическую вешалку, плоскогубцы(узкогубцы лучше) и загните конец вешалки немного. Эта маленькая приспособа, которую вы только что сделали, будет удобна, чтобы потянуть вверх пружины натяжителя, чтобы натянуть ремень. Будьте осторожны, чтобы не повредить ролик. Пока вы тяните ролик вешалкой или плоской отвёрткой, затяните 14мм болт. Теперь ремень натянут. Но не натягивайте ремень слишком сильно, он создаст лишнее напряжение мотору. Загляните в мануал, чтобы посмотреть какая допустимая слабина у ремня.

Изображение

Теперь мы может установить нижнюю защиту ремня, шкив коленвала, генератор и ремень генератора. Защиту с LS блока нужно обрезать, чтобы она встала на более новый масляный насос. Не сложно. Защита становится через шестерню коленвала. Затяните все 10мм болты до конца. Затем оденьте шкив коленвала и убедитесь, что установили одну из этих досадных шпонок. Затяните болт шкива коленвала с моментом из мануала. Пневмопистолет закрутит его отлично. Задвиньте генератор на его кронштейны. Пока не затягивайте его. Наденьте ремень и толкайте генератор каким-нибудь рычагом. Теперь затяните болты на верхнем и нижнем кронштейне генератора. Пожалуйста НИКОГДА не используйте сломанный\повреждённый шкив коленвала. Это сведёт на нет баланс коленвала и принесёт вред работе масляного насоса. Это будет особенно тупо, если вы заплатили перед этим за балансировку коленвала, как я всегда делаю, потому что баланс полностью нарушится. Установленный шкив ниже ТОЛЬКО для визуального представления.

Изображение

Трамблёр. Совместите внутренние метки позади трамблёра(там несколько линий и меток, просто совместите их). Если мотор всё ещё в ВМТ, трамблёр должен сесть идеально. Затяните его 12мм болты. Если вы используете LS трамблёр, вам нужно будет отрезать переднюю «ногу», т.к она упирается в корпус втек соленоида. Будьте готовы к небольшому подтеканию масла, если вы сделаете это(ничего особенного, о чём следует беспокоится). Это не проблема, потому что внутри все obd1/2 трамблёры одинаковы (фазы зажигания), отличаются только «ноги».

Изображение

Установка клапанной крышки. Наперво поменяйте все прокладки клапанной крышки на новые. Убедитесь, что плоскость ГБЦ, куда прилегает крышка полностью чистая, сухая и на ней нет масла. Теперь нанесите небольшое количество высокотемпературного герметика на плоские отливы нижней части прокладки клапанной крышки. Вы поймёте о чём я говорю, когда увидите. Нахлобучьте клапанную крышку. Теперь установите втулки и затем 10мм гайки. Затяните их чуть больше усилия от руки. Не перетягивайте, их легко вытянуть.

Изображение

Последнее в сборке, но не по важности — свечные провода и свечи. Если вы используете стоковые LS поршни, берите стоковые B16 провода. Если у вас степень сжатия 10.8-12.0 используйте свечи с калильным числом на 1 холоднее (NGK BKR7E). Если СЖ у вас выше 12.0:1, как в моём моторе, используйте свечи холоднее на 2 стадии NGK (#7173, на картинке снизу). Вы можете использовать и NGK BKR7E, но это ваш выбор. Если возникает детонация, берите свечи на 1 стадию холоднее. Более холодные свечи, не дадут потерю мощности. Для начала выставите зазор в нужное значение. Вы захотите иметь максимально возможный зазор, пока зажигание может его пробить.. поэтому лучше увеличивать зазор с афтермаркетовым зажиганием, чтобы получить весь потенциал свечи. Хороший зазор с которого следует начинать — 1.1мм. Самое время нанести противозадирную(anti-sieze) смазку перед установкой свечей. Закрутите свечи свечным ключом или глубокой 16мм головкой. Затягивайте их, пока они не остановятся. Не перетягивайте. Насчёт свечных проводов — начните с первого цилиндра (сторона ГРМ) и устанавливайте по очереди до 4го. Порядок зажигания 1-3-4-2.. всегда одинаковый на 4-цилиндровых Хондах. 1 провод на крышке в верхнем правом углу(посмотрите на крышку, чтобы понять о чём я, там есть круглая и квадратная части). Свечные провода идут против часовой стрелки от 1-го провода в порядке зажигания, что я привёл выше. Сделано.

Изображение

Изображение

Теперь двигатель полностью собран!

Изображение

ЭБУ/Настройка. Эта часть для каждого своя.
Давайте подумаем, какой ЭБУ лучше всего подойдёт для вашего мотора? Ответ — никакой. Большинство ЭБУ будут управлять этим мотором, но работать он будет как мерзкое дерьмо. Как вы вообще можете ожидать, что он будет работать правильно? Это не стоковый мотор Хонды! Вам понадобиться как-то настроить ЭБУ, если вы хотите чтобы мотора работать в течении дня, недели, месяца, года.
Каждый двигатель LSVTEC/B20vtec разный и должен быть настроен ИНДИВИДУАЛЬНО!
Так что приобретайте ЭБУ. Чипуйте его. Устанавливайте широкополсный лямбда зонд. Подключайте всё. Запускайте предпочитаемый софт и настраивайте. Вам нужно настроить смесь на 14.5-15.1 на холостых и затем постенно увеличивать её до 13:1 при полностью открытом дросселе во втеке. Это только основное правило.. но имеет тенденцию быть близко к главному ПРАВИЛУ в настройке.
Я использую OBD0 только благодаря его простоте. Честно, единственное важное отличие между OBD0 и OBD1 технологиями — это лямбда зонд. Возможность настройки стоковых ЭБУ Хонды началась с OBD1. Но сейчас множество софта для тюнинга для OBD0, который имеет столько же возможностей, как и настройка с OBD1. Софт OBD0 для тюнинга не стал мейнстримом как OBD1 софт, такой как hondata, uberdata, crome, etc. Я использую софт под названием BRE, который я загрузил бесплатно отсюда http://www.PGMFI.org
Идите по ссылке. Читайте. Учитесь.
Мой сэтап состоит из чипованного B16 ЭБУ, эмулятора Ostrich, BRE софта с возможностью даталога, Innovate LC-1 ШЛЗ установленного вместе стокового, HP ноутбука.
Наслаждайтесь:

Изображение

Первый запуск с новыми цилиндрами\кольцами:
Залейте в мотор масло 30W без моющих присадок(качество значения не имеет). Просто купите самое дешёвые, что сможете найти. Также купите самый дешёвый масляный фильтр(обычно это Fram). Смотрите на щуп периодически, чтобы узнать когда поддон будет полон. Постарайтесь не заполнять выше максимума по щупу. Должно быть больше 4 л. (помните нужно немного больше для втек линии).
Залейте в мотор 50\50 раствор антифриза и дисцилата. Верьте или нет, но чем больше воды в растворе, тем меньше будет температура мотора. Но вам нужен антифриз в более холодном климате, чтобы избежать расширение охлаждающей жидкости и помпу\гильзы от коррозии. Так что будет хорошо использовать 70\30 раствор воды\антифриза летом. Вода так же испаряется, так что проверяйте уровень немного чаще.
Убедитесь, что вы установили сливную пробку и масляный фильтр и закрутили заливную пробку.
Теперь отключите ЭБУ и покрутите мотору примерно 30 секунд, чтобы создать давление. Это самый простой способ, чтобы точно не подавать топливо и искру в цилиндры. Подключите заново ЭБУ.
Заведите мотор и проверьте подтекания. Проверьте масляную втек линию и по углам ГБЦ, под трамблёром. Это типичные места подтекания масла моторов в целом. Убедитесь, что лампа давления масла гаснем незамедлительно. Если нет, заглушите машину и ищите неполадки. Доведите машину до рабочей температуры. Сразу начинайте настраивать машину от 14.1-15.1 смеси на холостых. Чем ближе к 14.7:1 будет смесь, тем лучше. Вот и всё. Для остальной настройки я советую сначала настроить на дороге, прежде чем заезжать на дино, но каждый настройщик работает по своему.

График замены масла:
Начальный запуск — 30W без моющих присадок, заменить после прогрева.
После 30 км — ваша любимая полусинтетика
После 130 км — ваша любимая полусинтетика
После 700 км — ваша любимая полусинтетика
После 1300 км — ваша любимая полусинтетика\синтетика (теперь безопасно использовать синтетику)
Вы не должны видеть металическую стружку в масле после 130 км замены масла. Я настоятельно рекомендую использовать магнитную сливную пробку для свежесобранных моторов. Вы же не хотите, чтобы эта стружка накачалась во вкладыши, к распредвалам или растеклась по станкам цилиндра.. это плохо. Тем не менее не волнуйтесь, она будет там, не важно какие зазоры.

Теперь по обкатке. Постарайтесь изменять обороты как только это возможно с большим количеством коротких прострелов. Очень важно тормозить двигателем, отпуская газ и позволяя машине замедляться самой на передаче. Это создаёт вакуум в цилиндрах и двигает кольца наружу, стачивая выпирающие части на свежем хоне. Делайте это первые 30 км и затем продолжайте выбивать дерьмо из мотора, до максимальных оборотов, естественно, если мотор уже настроен правильно. Если зазоры на вкладышах в допустимых пределах и шатунные болты затянуты правильно, беспокоится НЕ О ЧЕМ.
Я гарантирую, вы НЕ сожжёте масло, используя этот метод обкатки. Если сожгли, возможно у вас текут маслосъёмные колпачки или плохие кольца\хон или может даже какие-то более глобальные проблемы с центровкой самих гильз.
Я также запостил эту статью на другой форум(hondaswap), так что не жалуйтесь, если видели её там. Я просто пытаюсь поделиться запасом информации и лучше обучить сообщество Хонды.
Извините, что фотографии находятся на другом домене. Я вытащил их из профайла моей машины, в котором я запостил эту же статью. Бесплатный хостинг! …лол
-bambam


взято отсюда http://honda-tech.com/showthread.php?t=1676914


Последний раз редактировалось Teresh 26 сен 2017, 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).

Не в сети Профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:43
Сообщения: 753Откуда: Крым, СевастопольЗарегистрирован: 28 апр 2011, 22:16Машина: EK4 b20vtec -> DC5R -> CL9 мкпп свап
пишите там где коряво переведено или ошибка, поправлю :)


Не в сети Профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:14
Аватара пользователяСообщения: 2716Откуда: Желдор М.О.-Николаев UAЗарегистрирован: 04 ноя 2008, 21:33Машина: Хуй пойми но здорово.
А чё не в faq?



_________________
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны!!!
Не в сети Профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:24
Сообщения: 753Откуда: Крым, СевастопольЗарегистрирован: 28 апр 2011, 22:16Машина: EK4 b20vtec -> DC5R -> CL9 мкпп свап
да вроде как это пост\статья


Не в сети Профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:16
Сообщения: 1247Зарегистрирован: 11 сен 2012, 00:58Машина: integra dc2 R продана
civic eg9 b20vtec продана
отличная работа! :good:
в FAQ я кидал уже ссылку на исходник
viewtopic.php?p=1744287#p1744287


Не в сети Профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 08:57
Сообщения: 753Откуда: Крым, СевастопольЗарегистрирован: 28 апр 2011, 22:16Машина: EK4 b20vtec -> DC5R -> CL9 мкпп свап
спасибо, я один из авторов перевода, там что это тоже исходник)


Не в сети Профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:00
Сообщения: 157Откуда: СевастопольЗарегистрирован: 25 сен 2014, 22:08Машина: eg8,eg4
Teresh писал(а):
спасибо, я один из авторов перевода, там что это тоже исходник)

Андрей что то я даже и не заметил что ты стока работы проделал! а сцепу мне мы коряво прилепили! :popcorm: вот по этим. Классная работа и на практике и тема! только мозг с под ног убери :twisted: от мне сидеть не удобно.


Не в сети Профиль Отправить личное сообщение

Показать сообщения за:  Поле сортировки:

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Страница 1 из 1
Сообщений: 7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Найти:
Начать новую тему  Ответить на тему
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения