[Requiem]

И снова здравствуйте©
Не так давно мне "подправили" рожу. Чуть позднее прошла оценка. До конца процесса кузов я делать не буду. С виду будет как хлам мобиль. Но почему я начал отводить вас словестно от внешнего вида? … Потому что, речь пойдет про внутряк.
Заехал после оценки значит я в таком виде. В гаражик которым мне дали попользоваться. Во втором делается мой ферио. К слову о двух зайцев… Я постараюсь поймать обоих.
Сразу оговорюсь.кузовом заниматься буду только после выплаты. В планах все деньги потратить на пластик, карбон для кузова. А пока поехали в другую сторону…
Приезжал я как то на своем квадрате на местный нелегал. Ну как приезжал…потоянно катал там.
Что там делать на дуалкарбе стоковом? Не знаю …проезжать в два раза более сильных соперников к примеру. Дабы не быть голословным в следующей записи выложу видео заездов:)
Как ехал квадрат на дуалкарбе и л3 коробке с парой 4.2? Я скажу что не было ни одного человека кто бы не удивился динамике. Изначально как я его забрал ехал он непосредственно херова и жрал бенз. После чего мои руки из жопы залезли в регулировки карба в которых я не понимаю ничего. После чего тачка стала валить на все бабки. Если быть точным на все свои. 90 диких бобров под капотом. Жрать меньше не стал, но хоть стал ехать. До сотни примерно 8сек. Видео я скину.
Итак… машина радовала …ехала. крутилась к слову до 8200 об. В стоке. Почему я не знаю, не спрашивайте. И на последнем посещеном мною нелегале при заезде с куриной на 3s вд м/т, которую я обьезжал до этого, я почувствовал сильный провал в динамике и карина ушла сильно вперед… был отчетливо слышен стрекот со стороны мотора. Все понятно, провернуло вкладыш. Застачал:)) не крутите карб до 8к))))
Ладно похер, поломка к свапу.))
Машина была поставлена на прикол. После чего в нее вьехал один военный задним ходом ,серьезно подправив мне морду.
И вот… перегнал



Сходу продал свап мкпп, карбы, ну и так по мелочи с мотора. За пол дня расчехлил морду с подвеской



Планы на лето и осень. Если будет отсечка, проехать из 14сек . На том, что соберу.
Че купил) стоить буду атмо гибрид б20втек. Для веса квадрата даже бюджетного гибрида будет за глаза.
Пишу только о том, что уже куплено, выменяно и тд.И держит путь на Камчатку
Мотор: блок б20б рестайл, 150сил. Поршня рнк. Пробег 80к. Со всем навесным.
Сразу заказаны расходники.
Все прокладки, ролики, ремни, сальники, колпачки.



Голова б16а 1ген с да6. Без валов, клапана втек, трамблера, с крышкой.



Отдельно купил валы б16а 1 ген автомат.да да… самые сиплые которые только есть. Позже поменяю, в данном конфиге лиж бы были.
Насос производительный от Lancer Evo.
Форсунки х22 черноголовый низкоомные 325сс.
Вся проводка обд0 с еф9 сир. Под пруль и б16. Поэтому докупаем все к обд0 . Это бюджетно.
Далее нашел клапан втек обд0 в отл сост.
Трамблер обд0 в состоянии нового
Мозг обд0 с чипом под хром. Будем настраиваться.



Коробка. оставляем трос. но тросы б серии s1/y1 с парами 4.2. Этого мало.
Коробка j1 другое дело . Пара у нее 4.4 . Но и найти ее очень не просто. Я нашел приобрел. Минус один . Нет блокировки. Поэтому сейчас я в поиске блоки на тросовые коробки s1,y1,j1.



К коробке докупил:
Привода с промвалом с да6 под мех.
Ступицы с да6. 14е кулаки под б серию.В сборе с 262ми дисками и машинками
Кулиса с тягами б серия да6.
Кронштейны и подушки соответсвующие.
Рту с да6 30/40
Вакуумник с гтц дюймовый с да6.
Новая корзина с диском сцепления Exedy.
Впускной коллектор б16а
Задние уникальные дисковые тормоза:
Рычаги с Домани ма4.
Ушастые сайлетблоки HardRace
Диски 262мм.
Преходные центровочные кольца.
Алюминиевые Суппорта с переходными скобами DC5 TypeR.
Удлиненые усиленные шпильки ARP
Колодки высокотемпературные ProjectMu.
Новые ступичные узлы Koyo 4*100



Речь пошла уже за подвеску. Так я продолжу о ней.
Стойки HKS HyperMax простенькие фултапы. Правда не с цивика. Как будут пределываться и ставиться, об этом напишу по факту.





Стабилизаторы сток еф2 говно. Поэтому на зад у меня Стаб 22мм TypeR spec96.
Перед 22мм с да6.
Самый крутой ништяк это выпускной коллектор. PLM TRY-Y реплика HyTech. Круто, производительно, безбожно дорого.







Коллектору нужна трасса. Хорошая трасса. Но не хочу ездить с громом в голове. Куплена золотая середина трасса под квадрат 5zigen. 58мм. Тихая, производительная.



Для заездов понадобиться легкие диски и хорошая резина.
Пара SSR TypeC R15 6.5j 4.1кг,4*100. Резина Toyo888 205.50.15 11год.



На этом деньги временно кончились, но над этим я уже работаю:))))) скоро сборка.

[Requiem]

Работы по машине мало по мало идут, но то и дело спотыкаюсь о косяки прошлого владельца мотора и другие не состыковки.
Обо всем по порядку.
Начал с МКПП. Во первых она нуждалась в чистке, замене расходников, мелком ремонте.



Опыт переборки МКПП у меня небольшой уже был, так что…Она была дерзки располовинена сразу .
С коробки выпали 2 "лишние" детали. Что это и откуда сразу и не скажешь.





Позже все станет ясно. А пока 10 литров керосина, кисть, солнце, хорошее настроение . и все мало по мало очищается.





Докупил новые сальники в места посадки приводов.



Ряды и подшипники с синхронизаторами оказались в хорошем состоянии.



Так же нам необходим серый герметик ABRO для соединения половинок корпуса. Сборка прошла как обычно. Гладко. Но с.ка после того как коробка была убрана со стола я обнаружил, что совсем забыл про выпавшие "лишние" детали.Чтоб понять где в коробке есть шарик с подшипника отдельный, надо лезть на епц дату. Это шарик фиксирования задней передачи…Епанарот(((((((
Разбираем…Оказалось что пластина которая прижимает этот шарик просто отломилась.





Никогда такого не видел. Полуавтоматом заварил на скорую руку, проверил, все крепко.



Собрал по второму разу. На этот раз все отлично втыкается. Помогала со второй сборкой жена Спасибо ей



Я все еще в поиске сток блокировки на эту коробку с парой 4.4. Но все больше и больше понимаю, что найти ее практически невозможно, Проще позже перейти на S80.
Выжиминой менять не стал он тихий и отлично себя чувствует.
Зато маховик немного проточили у токаря.
Корзина и диск новые сток Exedy/
С коробкой дело закончено

[Requiem]

За 2 дня частичной работы раздербанен весь салон. Вся подкапотка. Вся передняя подвеска.





Хотел начать вешать уже все от свапа и тут смотрю, рейка засраная до неузнаваемости.
Бляя. Как не хотелось то…
Черт с ней. Скинул подрамник, посмотрел на это блядство. Буду мочить… Всмысле замачивать в керосине, затем мыть. И тд.





Несколько часов жесткого извращенства в тазике с керосином и есть результат.









Вакуумник с гтц был выброшен, его место занял вакуумник помощнее и больше.гтц как оказалось не дюйм а 7/8. То же вымыт, продут.





Еще перебрал кулису, заменил ее на другую. Т.к моя была сильно разбита.
Теперь немного сравнений которые я сегодня произвел.
Тяги у тросовой коробе. Д и б серия. Д короче.



Стабилизаторы: тонкий 16мм сток еф2. Толстый 22мм. Да6.разница огромна.
Стаб от интегры ставится как родной на еф. Только скобы на еф свои, от интегры не встают.


Рулевые рейки еф и да очень похожи. Корпус один, внутрянка одна. Крепления одни. А вот трубок разное количество. На Интегре 4 , на цивике 3. И расположение тоже разное. Позже разобрался ,что это автомат и механика.

[Requiem]

Сегодня начну с мотора. А точнее конкретно со сборки блока.
Собственно блок покупал у знакомого. Пробег 60~65000. Проехал он на нем тыщу от силы и что то случилось с его гбц. Ездил он на гибриде.
Собственно в чем проблема изначальная…
Проблема в том, что он( прошлый владелец) не стал тратиться на шпильки арп или хотябы сток б18с( хотя последние стоят пару рублей за б.у комплект который прекрасно ходит), а ходит), а купил шпильки от ЗИЛа. Да да вы не ослышались! Под них он перенарезал резьбу в блоке. Сделал ее глубже. Сверху отпилил шляпки и тоже нарезал резьбу, чтобы притягивать гбц гайками. Стоило это дороже чем было купить нормальные шпильки ! Логики в этом я не вижу, ну да ладно, что поделать.



Начал разбирать блок и смотреть что к чему.
Каким же было удивление, когда я снял поддон! В нем было неимоверное колличество металлической стружки! Я паник в то же мгновение. Думал все 34здец вкладышам. Но стружка была своебразная.





Все оказалось банально… бывший владелец не удосужился даже снять поддон после того как нарезал резьбу. И так он ездил несколько дней. Это ппц. По итогу крупная стружка забила фильтр грубой отчистки в маслоприемнике. А мелкая убила и сожрала маслонасос.







Все больше и больше расстраиваюсь.
Выкрутил зиловские шпильки…все вытянутые, поведеные, кривые. П.да…они одноразовые. Один раз затянул. Второй уже новые ставить …ладно похер едем дальше… надо блок отмыть!



Помыл керосином сильно чище он не стал…
Начал решать вопрос с маслонасосом. Нашел насос б16а в более менее хорошем состоянии. Почистил, поменял расходники, резинки. Маслонасос без стружки нашел с б16а.
Кстати: маслонасос с б16а. Б18ц имеют большую производительность относительно б20. В б16~18 большие шестерни. Это даже лучше.
Собрал



Перед установкой маслонасоса блок был вымыт внутри керхером а следом и керосином дабы избавиться от стружки.
Меняем сразу все сальники, ролики на новые.

[Requiem]

Сегодня по большей части речь пойдет про изготовление короткоходной кулисы.
Вобшем. после того как подготовил подрамник с рейкой. Прикрутил толстый Стаб 22мм с да6. В сборе это выглядит так.


Сразу установил на место Вакуумник с гтц с да7.
Рту 30/40 туда же.



Руки дошли до кулисы. Вечная проблема это дикий люфт в нейтральном положении. По большому счету как я разобрался проблема состоит в том, что разбиваются 2 места.
Первое это шарик, вокруг него пластиковая своеобразная обойма. Вот она то и стирается со временем. Зазор между шариком и обоймой становится большим и начинается люфт.
Второе это сильный износ нижней внутренней втулки. Точнее резинок уплотнительных, которых на ней 4шт.
Вот для наглядности о чем я говорю.



Кстати имейте ввиду, что между этой втулкой и внешним корпусом кулисы в который вставляется непосредственно сама втулка, есть пластиковая очень тонкая обойма, пол мм в толщину примерно, она тоже имеет износ. Без нее кстати втулка пздц как болтается.
Итак к сути сегодняшнего поста :
Так как все равно полез в кулису, сделаю ее сразу короткоходной.
Покажу что я имею ввиду:



Смысл в том что от шарика до тяг большее расстояние. За счет этого переключения более короткие. А за счет двойного изгиба гораздо удобнее становится расположение и наклон шифтера.
Будем к этому стремится. Но бюджетно.
Имеем две сток кулисы.



Пилим свою и делим донора на нужные части.



Варим, проверяем, снова варим. Чтоб было крепко.



Нижнюю часть я сделал еще более низкой чем в обычной короткоходке, нужно чуть короче потому что я собираюсь саму кулису сделать выше обычной, по мне это удобнее для руки.
Снова режем донора. Делаем двойной изгиб.



Чтоб она стала не такой страшной нужно ее покрасить.



Когда варил я запорол ту самую тонкую обойму. Поэтому чуть позже были куплены подшипники по размеру и поселены в кулису. Теперь она на подшипниках. Фото нет к сожалению.
Надеюсь кому то будет полезна эта информация:)

[Requiem]

Сегодня мы будем печь торт! Не…Х.ня.
Сегодня у нас рубрика " очумелые изжопы ручки". Будем ремонтировать за бесплатно и за быстро умершие резинки(кастора) на конце продольных нижних тяг. Какая то абракадабра получилась.
Речь вот про эти тяги … Торчащие с переднего подрамника. А резинки те которые держат эти самые злонесчастные тяги, из за износа которых жрет резину у многих.



Как их проверить? Снимаем в таком виде как у меня. Дергаем туда сюда за тяги, если они как сопли то им печально. Если более менее жестко стоят, то вам повезло:)
Чтоб открутить тягу я зажал плоской стороной ее в тиски. И открутил с другой стороны гайку спокойно.
Правильно резинки с шайбами должны стоять так




Но в таком положении они при износе становятся как раз таки как сопли, как их не затягивай.
Снимаем все… и собираем полностью наоборот. Разворачиваем и резинки и шайбы обратной стороной. ВАЖНО: необходимо обильно смазать резьбу втулок графитовой смазкой а сами резинки со всех сторон и шайбы силиконовой смазкой( она нейтральна к резине) . Я смазал все литолом. (Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ЭТУ СМАЗКУ ИЗ-ЗА ОТСУТСВИЯ ДРУГОЙ ПОД РУКОЙ , НАДО НАНОСИТЬ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ!!!) На года 2 хватит с головой, потом все равно по хорошему мне их менять.
Картина должна получиться такая:



Все собираем. Затягиваем и воаля! Тяги сидят жёстко, как с новыми резинками.
На этом все, я кончел:)

[Requiem]

Сталкнулся с проблемой установки двс в штатное место. Подушки с да6 которые я использовал не подходят ни одна . Кронштейн подходит только задний на коробку. Вообщем обо всем этом позже.
Сегодня был сделан очень важный елемент про который почему то сука никто не пишет при свапе на б20!
Это передний подрамник! Точнее передняя балка на которую заводятся касторные тяги. На нее еще прикручивается передняя подушка. Про то что при свапе на б20 коробка упирается в подрамник тоже сука никто не пишет!Точнее никто не пишет ,что надо отсверливать кронштейн под переднюю подуху , А если собираетесь использовать тюнь коллектор типо 4~1 то надо использовать кастом балку или трекшен бар по хорошему.
Поэтому моторы висят на 3х подушках, без передней.
Вырезаем середину. Там много жесткостей внутри кстати. Поэтому надо будет что то изобретать дабы компенсировать срезанную жесткость.



Я взял уголок (шестерку) ее будет хватать за глаза если все правильно задать.
У меня спустя пол дня подгонки и варки получилось вот что.











Затем зачищаем. Грунтуем. Красим.
Конечный результат выглядит так











Чтобы показать наглядно на машине для чего это. Я сфотографировал такую же машину с мотором б20, точнее ее балку и как идет сток выхлоп

[Requiem]

Наконец я приступил к работе с гбц. Ну как приступил… начал я их еще давно. Заканчиваю только сейчас.
Смотрю пошла большая тенденция, что надо сделать портинг~испортинг всего и вся, авось даст эффект. Но 99% таких самоделок без продувочного стенда и 3д модели, плюс очень опытного мастера не дают ничего кроме проблем и потери мощности.
У себя я решил ничего не портить . Сделаю полезное дело, это отполирую камеру сгорания на гбц, а так же уберу кратеры и огрехи литья. Почему это не делалось с завода? Потому что это затрадно и трудоемко для машины, такие работы выполняются вручную. Для чего это нужно ? Чтобы уменьшить теплопотери и снизить вероятность детона.
Имею гбц б16а пр1 . Самое первое поколение.
Голова была куплена у того же человека, что и блок… ) тоесть должно быть что то интересное как и с шпильками от зила. И оно будет).
Начал с чистки, продувки, промывки.
Закупил комплект маслосьемных колпачков NOK на впуск, выпуск.
Пасту для притирки клапанов.
Итак клапана…вытащил их.почесал репу…ни один, повторяю ни один клапан не был герметичен! Все в слое многолетнего нагара который неохотно и долго счищался металлической щеткой.



Далее как мог отчистил седла клапанов. Немного поработал наждачкой вручную с камерами. Пришел черед притирать клапана.
Фаски и седла были в ужаснейшем состоянии. Кратеры, неровности и тд.



Притираем, долго, нудно.



Все клапана взбодрены и выглядят теперь так.



Следом решил закончить полировать камеры.
Заодно отвез токарю гбц, чтоб снять 1мм с нее, дабы хоть как то компенсировать сж из за дорест блока.





Успокоители рокеров закинул в банку с керосином, пусть лежат отмокают. Вечная проблема в том, что они подклинивают и громко работают из за говна, что в них скапливается.
На подходе через пару дней поеду забирать валы б16б с разрезными шестернями:)



А на последок самое интересное как и обещал:)
При сборке гибрида необходимо глушить штатное место втек канала на плоскости гбц. И оно было у меня уже заглушено, решил перестраховаться и проверить заглушку. Из чего она сделана сразу понять не удалось. Решил высверлить и сделать сам, чтобы быть спокойным.
Начал сверлить, а там… а там…



Деревянный чопик Карл! ДеРеВяНнЫй!
Я в дикий ржач впал минут на 10:()))
Это пять, дайте два, отсыпьте.

[Requiem]

Подготовил клапанную крышку и диски для квадрата.
Очистил от нагара и гудрона.
отсверлил пластину.
За ней тоже все вычистил.
Купил клепок и посадил все обратно.
Зачистил, окрасил.











И пока она сохнет, немного о дисках.
В третий и крайний раз переиграл с дисками. Теперь это Work Rs-Z R16 j7 +42 то что доктор прописал.
Кислотно зеленые.
Сначала пескоструй. Потом грунт, еще грунт и окрас в 3 слоя акрилом.
Отделтное спасибо Жене за подготовку дисков к покраске:)

Отпесочил



Грунт раз



Грунт два



Красим.

[Requiem]

Закончил с внешним видом клапанки. Оттер буквы, осталось найти центральную крышку.



Разобрав всю заднюю подвеску для замены на дисковые тормоза, я немного опечалился. Абсолютно все сайлентблоки умерли. Но у меня был подготовлен ход конем. Полик херня, всякие хардрейсы дорого. Есть у нас один умелец который делает подушки двс и сайлентблоки и танковой резины. Вырезают, выжигают, выпресовывают, запресовывают, втулки подгоняют и тд. Очень дешего, жестко и сердито. Есть опыт использования такой резины на форестере. За 5 лет эври дей. Не умер ни 1 сайлентблок!
Изготовил он мне все сайлентблоки задней подвески кроме ушастых и конфет. Конфеты у меня новые оем. А ушастые новые хардрейс.
А так же 2 подушки двс. Задняя и левая.









С этим закончили.
Пришли балы б16б. Они на 1мм примерно больше чем б16а2 мех. И примерно на 2мм больше чем б16а1 авт. Мерил центральные кулачки только.
Валы в отличном состоянии, практически без износа. Фото не делал.
Нужно доделать гбц. А именно:
1)решить вопрос с направляйками
2)решить вопрос с заглушкой маслоканала на плоскости.
Начал со второго.
Купил набор сверл дешевых и мечеков.
Мечек самый маленький оказался на 10. Пришлось сверлиться под него. И шаг был 1.5.



Начал ломать голову где взять болт такого диаметра и с шагом 1.5. Додумался быстро. Это колесная шпилька! Благо такого добра валом. Режем по длинне. Под отвертку прорезь насосим.



Фум лента и фиксатор



Проверил на герметичность. Все ок.
Теперь про направляющие. Большинство покупает готовые, либо переходные направляющие где один конец тоньше, второй толще. У меня прокладка б20б. И чтобы не изголяться с направляйками я покупаю хорошее сверло на 14 и уширяю в гбц отвертия в том месте где они находятся в блоке.





Накинул прокладку, все ровно.
Чтобы засухарить двойные пружины б16б пришлось купить вот такой русский чудо инструмент.



Дорабатывать его не пришось, со своей задачей он справился отлично.



И тут я вспомнил случайно что, у прошлого владельца гбц поело валы. Появилась догадка, проверил маслоканалы… везде не забитые… Еще догадка. проверил. бинго отоночемихалыч. Не знаю как так получилось но везде по краям на посадочных плоскостях валов и верхних крышек металл сильно поднят, из~за этого валы не плотно садились и их съело на раз два. Я это дело везде дремелем аккуратно подправил.



Теперь не много об опорах двс.
Если вы используете штатную подушку(заднюю) с еф9 да6 при свапе на б20. То необходимо немного сместить ее назад. А сделать это просто. Надо сделать пропилы в креплении подушки чтобы можно было двигать ее назад вперед.




Как я делал правый кронштейн на коробку:
Взял родной кронштейн с да6 . Отрезал подушку. Собрал пицот раз по месту. И сварил как надо.
Саму подушку усиливал. Залил в два захода с промежуточной суточной сушкой жестким полеуретановым герметиков для авто стекол Holex. Из кучи протестированных герметиков по моему опыту он лучший.







Итак бюджетные опоры двс для свапа б20 в еф!
Вам понадобится:
1)Задних мех кронштейн с да6, благо это не редкость.
2)задняя подушка с да6, которую нужно усилить.
3)левая подушка с да6, которую нужно усилить.
4)левый кронштейн двс с да6.(родной с б20 выкидываем, он нам не подходит)
5)правый кронштейн на коробку с да6, который нужно разрезать и по месту собрать заного.
Почему да6(да8)? Потому что они часто бывают в разборе. Найти что то с еф9 ее9 нереально.
Ну и наконец сладкая победа. Мотор поселился под капотом спустя месяц подгонок и изготовления опор.





Еще стоит отметить один важный момент. У большинства генератор упирается в ланжерон. И его немного бьют вглубь на примерно 1см.
В моем случае генератор стоит впритык но не упирается.
А у мотора нет свободного хода. Очень жесткие подушки, именно то чего я и хотел достич.



Пысы. Шпильки гбц остаются теже зиловские т.к вариантов нет. Но! Старые в мусорке, я изготовил новые.

[под планом путина]

Подрамник передний просто пиздейшон ты закастомил. Это фейспалм, но без смайлика. Я в твоей теме фото выложил недавно. Там все даже без снятия делается. Правую опору кореш сварил. Вставку купил от зила подушку. Жесткость высокая. Цена-20рубл. выжигаешь свою подуху, туда впресовываешь две подушки зила и в них втулку от подушки. Катаюсь чуть-чуть, стремно, но будем ездить смотреть как себя поведет

[Requiem]

Подрамник передний просто пиздейшон ты закастомил. Это фейспалм, но без смайлика. Я в твоей теме фото выложил недавно. Там все даже без снятия делается. Правую опору кореш сварил. Вставку купил от зила подушку. Жесткость высокая. Цена-20рубл. выжигаешь свою подуху, туда впресовываешь две подушки зила и в них втулку от подушки. Катаюсь чуть-чуть, стремно, но будем ездить смотреть как себя поведет

У нас подухи от зила 400р шт. Шпильки по 120р. На материке по 20~30 помоему. Все дорого пздц. Обе мои подушки из танковой рези вышли в 1000р. Это приемлимо за долговечные опоры
С подрамником я увлекся но жесткость у него теперь бодренькая такая
Кастомить я уже запарился, но и бюджет всего моего свапа копейки. Скоро поеду надеюсь

[Requiem]

Теперь речь пойдет о том где взять крутые и бюджетные, а главное не китайские стойки для наших EF, DA, EG, DC. .
Рецепт этого блюда я открыл случайно. Всем известно, что стойки на сивика, интегру в наших кузовах это огромный дифицит, а если их и находишь это либо Китай за конь цену который кстати толком не работает даже новый, либо япа по стоимости трети ато и половины стоимости наших авто.
Тем временем стоек на теже аккорды огромное количество, по приемлемой цене.
Многие пытались брать стойки с других хонд и переделывать по сивик. Ничего из этого не выходило.
В прошлом своем посту я писал, что приобрел комплект фултапов HKS HyperMax. Модель C Wagon.
Собственно вот они.



Они с одиссея RB кузов.
Если присмотреться то они очень странные. …
Почему? Передние длинные, задние короткие… не странно ли? Обычно, ну как обычно.всегда на хондах было наоборот…
Но увидев это я понял, что как раз их возможно втулить на сивик…
К сути… чтоб понять что к чему снимаем родные стойки и сравниваем с этими…



Не наш размерчик. Идем дальше.
Разбираем от и до шксы.



Сегодня речь пойдет о том где взять крутые и бюджетные, а главное не китайские стойки для наших EF, DA, EG, DC. .
Рецепт этого блюда я открыл случайно. Всем известно, что стойки на сивика, интегру в наших кузовах это огромный дифицит, а если их и находишь это либо Китай за конь цену который кстати толком не работает даже новый, либо япа по стоимости трети ато и половины стоимости наших авто.
Тем временем стоек на теже аккорды огромное количество, по приемлемой цене.
Многие пытались брать стойки с других хонд и переделывать по сивик. Ничего из этого не выходило.
В прошлом своем посту я писал, что приобрел комплект фултапов HKS HyperMax. Модель C Wagon.
Собственно вот они.
Сохранить в Альбом
Гипермаксы
Гипермаксы

Они с одиссея RB кузов.
Если присмотреться то они очень странные. …
Почему? Передние длинные, задние короткие… не странно ли? Обычно, ну как обычно.всегда на хондах было наоборот…
Но увидев это я понял, что как раз их возможно втулить на сивик…
К сути… чтоб понять что к чему снимаем родные стойки и сравниваем с этими…
Сохранить в Альбом
Олололо
Олололо
Не наш размерчик. Идем дальше.
Разбираем от и до шксы.
Сохранить в Альбом
Голые выглядят так
Голые выглядят так

Длинные передние, соответсвено короткие задние. Длинные шток 11.5см. Короткие шток 10см. Короткие более жесткие. Длинные менее жесткие. А теперь неожиданность:
Пружины подписаны по жесткости кг. Те, что стояли спереди(длинные) 7кг. Те, что стояли сзади(короткие) 12кг. Вопрос: какого хрена сзади стоят пружины почти в 2 раза жестче чем спереди//? Всегда спереди более жесткие пружины потому что там мотор и коробка. Соответсвенно больше нагрузка. Сильно больше. а тут белеберда. Да и черт с ним . Это мне на руку.
Задние стойки с одиссея будем использовать как передние на сивике. Они короткие. На короткие стойки ставим короткие, жесткие пружины 12кг. Чашки верхние ставим свои со сток стоек. Встают как влитые. Чашку нижнюю переставляем с длинных стоек. Но она длинная под одиссей. Надо на треть укоротить.



Собираем стойку поменяв пыльники и отбойники на новые сразу.
Проблема осталась с нижней рагаткой. На квадрате внутренний диаметр рогатки самый маленький из существующих. На ег чуть больше, на ек еще больше. Так как стойки с одиссея то диаметр нижней чашки, а именно входа в рогатку как на ег.


Разницу диаметров еф и ег видно

То есть. Берем рогатки от ег( благо их валом задарма везде) они по размерам кроме внутреннего диаметра один в один с квадратом. Ставим из на собранную стойку.
Должно получиться вот так
Сравнение со стоком:



То же самое делаем с задними. Только стакан нижний не режем. Он там и так короткий.
По итогу получится следующая картина:



Я получил бюджетные, отличные, брендовые стойки. Без ущерба для их производительности они были переделаны под цивик. Без сварки, обрезания штока и тд.
К слову стойки на эти кузова одиссев частые гости в продаже . Стоят в среднем 12~15т.р.
Надеюсь, что я наконец нашел путь к бюджетной, хорошей подвеске на наши ведерки.

Цена вопроса 15р.

[MvP]

фум лента в башне это вот канешна получше чем деревянный чопик, но вапщета ниалле Лучше всего это делать, нарезая 1/8 npt и вкручивая туда заглушку маслоканала, допустим с башки в20 (их там штуки 4).
Ну и со стойками...чот я не уверен что ты получил "отличные брендовые" поставив задний аморт вперед с непонятными пружинами, а передний назад)
И еще - 260 тормоза сзади при 260 спереди и вакууме 7/8 дадут тебе лютый перетормоз жопы, очень вероятно. Стаб 22 мм сзади - тоже спорное решение. ЕФ итак дрифтить любит)
Могу сказать что наш квадрат, получив свап на В16, передний и задний стабы сток ДА (22 и 15 мм емнип) - поворачивать перестал, так как он умел на сток Д моторе и без стабов.
ЗЫ подвеска от ек/ег/... занедряеца в квадрата на ура. Переделать стакан или рычаг труда не составляет особого.

[Requiem]

фум лента в башне это вот канешна получше чем деревянный чопик, но вапщета ниалле Лучше всего это делать, нарезая 1/8 npt и вкручивая туда заглушку маслоканала, допустим с башки в20 (их там штуки 4).
Ну и со стойками...чот я не уверен что ты получил "отличные брендовые" поставив задний аморт вперед с непонятными пружинами, а передний назад)
И еще - 260 тормоза сзади при 260 спереди и вакууме 7/8 дадут тебе лютый перетормоз жопы, очень вероятно. Стаб 22 мм сзади - тоже спорное решение. ЕФ итак дрифтить любит)
Могу сказать что наш квадрат, получив свап на В16, передний и задний стабы сток ДА (22 и 15 мм емнип) - поворачивать перестал, так как он умел на сток Д моторе и без стабов.
ЗЫ подвеска от ек/ег/... занедряеца в квадрата на ура. Переделать стакан или рычаг труда не составляет особого.

Про стойки все подробно расписано , не вижу причины в неработоспособности такой подвески.

Зы. Зачем занедрять подвеску с ек, ег? О чем речь , о стойках или о рычагах передней подвески?
Про фум ленту то каждый дрочит как хочет:). В полном описании как построить надежный лс втек , тип как раз на такую ленту и садил заглушку.

[MvP]

Тоесть демпфирующее усилие аморта, не соответствующее пружине или нагрузке вообще - это типа неважно да?))))
Под словом подвеска я имел ввиду аморты. Нет проблем тобишь на ЕФ найти норм подвеску. Другое дело что приличная подороже будет нежели 12к, но и результат по крайней мере прогнозируемый.
В твоем случае может быть например вот чо - передний аморт от одиссея имеет клапан, рассчитанный на усилие сжатия 2тонным одиссеем, на конкретной пружине (у ХКСа спроси какой именно))) - а ты его хочешь сжать жопой ЕФ-а, на другой пружине. Как итог - можешь поймать т.н. overdamping. А это, на мой взгляд, далеко не "отличные брендовые"

Чо касаемо чуваков из интернетав с фумкой - так тут какбэ...полно разных "умельцев" что в России что за рубежами оной.
Самый простой способ сделать правильно - посмотреть как это делается на заводе - поэтому и говорю - выкрутил стоковую заглушку канала из в20 башки, нарезал коническую резьбу и вкрутил - она с медным покрытием, уплотняется отлично на конусе. А так - да, дрочить не возбраняеца

[Requiem]

Тоесть демпфирующее усилие аморта, не соответствующее пружине или нагрузке вообще - это типа неважно да?))))
Под словом подвеска я имел ввиду аморты. Нет проблем тобишь на ЕФ найти норм подвеску. Другое дело что приличная подороже будет нежели 12к, но и результат по крайней мере прогнозируемый.
В твоем случае может быть например вот чо - передний аморт от одиссея имеет клапан, рассчитанный на усилие сжатия 2тонным одиссеем, на конкретной пружине (у ХКСа спроси какой именно))) - а ты его хочешь сжать жопой ЕФ-а, на другой пружине. Как итог - можешь поймать т.н. overdamping. А это, на мой взгляд, далеко не "отличные брендовые"

Чо касаемо чуваков из интернетав с фумкой - так тут какбэ...полно разных "умельцев" что в России что за рубежами оной.
Самый простой способ сделать правильно - посмотреть как это делается на заводе - поэтому и говорю - выкрутил стоковую заглушку канала из в20 башки, нарезал коническую резьбу и вкрутил - она с медным покрытием, уплотняется отлично на конусе. А так - да, дрочить не возбраняеца

Вся суть поста со стойками была изложена с целью получить хорошие стойки за дешего, бюджетно. Если есть 30~40к можно не заморачиваться.

Вопрос как проверить клапан или усилие? Штоки давил рукой , пролавливаются ГОРАЗДО легче чем на моих прошлых RG которые были под еф.

Пл стабам я так и не понял. Как ухудшилось управление из за более сбалансированной жопы нежели чем была ранее?
По тормозам. Я переделал рту. 30-40 .теперь на передний контур передается на 20% больше усилие чем было до этого

[MvP]

Усилие проверяется на стенде динамометрическом)) Измеряется усилие при разных скоростях штока.
Другими словами - ты просто взял хуйпойми что хуй пойми с чем скрутил и говоришь - заебись стойки!
По стабам - жесткость стаба как и жесткость пружин влияет на поворачиваемость а/м. Дальше - гугол)) Я не утверждаю что будет плохо. Сомневаюсь, что будет хорошо, в реальной гоночной эксплуатации, если она канеш предполагается. А прямо ездить по городу оно похуй ага
По тормозам - весь вопрос в усилии на жопе. Его там может оказаться МНОГО. На морду усилие не режется обычно (такшто я хз где ты взял дополнительные 20%))). Режется на жопные контуры

[kova23]

Вопрос как проверить клапан или усилие? Штоки давил рукой , пролавливаются ГОРАЗДО легче чем на моих прошлых RG которые были под еф.

Пл стабам я так и не понял. Как ухудшилось управление из за более сбалансированной жопы нежели чем была ранее?
По тормозам. Я переделал рту. 30-40 .теперь на передний контур передается на 20% больше усилие чем было до этого

руками ты давишь с усилием самый максимум килограмм 70, это очень медленные параметры. а когда на машине работает то тут уже быстрое сжатие и быстрый отбой. они с медленными параметрами связаны слабо.

вот гайд по динамическим параметрам неплохой
http://www.nttyres.com/downloads/guide_ ... graphs.pdf

[Requiem]

Усилие проверяется на стенде динамометрическом)) Измеряется усилие при разных скоростях штока.
Другими словами - ты просто взял хуйпойми что хуй пойми с чем скрутил и говоришь - заебись стойки!
По стабам - жесткость стаба как и жесткость пружин влияет на поворачиваемость а/м. Дальше - гугол)) Я не утверждаю что будет плохо. Сомневаюсь, что будет хорошо, в реальной гоночной эксплуатации, если она канеш предполагается. А прямо ездить по городу оно похуй ага
По тормозам - весь вопрос в усилии на жопе. Его там может оказаться МНОГО. На морду усилие не режется обычно (такшто я хз где ты взял дополнительные 20%))). Режется на жопные контуры

https://www.drive2.ru/l/4357308/
Руководствовался вот этой статьей при доработке рту.
По стойкам это все теория. Нужно все познать на практике:)