[Unknown]

Антоха,как процесс?

[NiTRO]

стоит
раньше лета ничего нового не случится)

[NiTRO]

вощим пацанчики тема такая - моя машина превратилась в недвижимость
поэтому расскажу я вам за блокировку OBX

Всезнающие америкосы как бы намекают нам, что блокировки OBX говно, но ставить их можно после незначительно доработки. То есть сразу после покупки и до установки нужно сделать небольшой ребилд.
Во-первых, нужно поменять болты, что стягивают две половинки корпуса дифа. Всего их 9, стоят они недорого. Болты должны быть самыми прочными - степень прочности 12.9. Я бы рекомендовал немецкие болтики. Закручивать их нужно с усилием 5 кг. Если болты не поменять, велика вероятность, что их срежет. Именно это и произошло у меня. Болты срезает, они выпадают из корпуса и начинают тереть корпус коробки.



Во-вторых, очень рекомендую разобрать блокировку и шлифануть дремелем все дефекты литья.




Далее ОЧЕНЬ ВАЖНО проверь правильно сборки. Смотри картинки.




Тут ничего сложного. Соберете неправильно - диф долго не проживет. Кстати, собран он может быть неправильно изначально!

И последнее. Между двумя центральными шестернями есть набор шайб. Толщина шайб определяет преднатяг. Также они очень быстро стираются. У меня одна стерлась в ноль(




ВЫВОД - есть возможность купить сток от JDM тапка, надо брать именно его!

[Jussi]

проснулся...

[NiTRO]

проснулся...

а чо мне - я каждые выходные ковыряю тупер, зачем мне тут описывать
ну завернул болтик, ну перебрал рейку, сменил шаровые
смысл?))

[Антон astr]

как компрессор воткнешь и машину на ход постишь, поделись впечатлениями)) А то я в раздумьях брать компрессор или нет!

[NiTRO]

как компрессор воткнешь и машину на ход постишь, поделись впечатлениями)) А то я в раздумьях брать компрессор или нет!

я его воткну раньше, чем мотор с коробкой на место поставлю

отпишусь конеш, там будет хитрый сетап))

[Jussi]

проснулся...

а чо мне - я каждые выходные ковыряю тупер, зачем мне тут описывать
ну завернул болтик, ну перебрал рейку, сменил шаровые
смысл?))

ты рейку в итоге осилил за пару-тройку недель?

[NiTRO]

проснулся...

а чо мне - я каждые выходные ковыряю тупер, зачем мне тут описывать
ну завернул болтик, ну перебрал рейку, сменил шаровые
смысл?))

ты рейку в итоге осилил за пару-тройку недель?

ты думаешь, что я ее три недели ковырял что ли?)))

[Apple_Shampoo]

нахрена покупать блокировку (в частности)), чтоб потом еще её и собрать самому заново, нахера она такая нужна то?
почему бы не взять оем блоку?

[NiTRO]

нахрена покупать блокировку (в частности)), чтоб потом еще её и собрать самому заново, нахера она такая нужна то?
почему бы не взять оем блоку?

в случае с USA она там значительно дешевле
в нашем случае, не надо ее брать, а у меня она давным давно появилась, когда еще сток не возили, а если и возили то по конским ценам

[Apple_Shampoo]

ааааааа

[Jussi]

а чо мне - я каждые выходные ковыряю тупер, зачем мне тут описывать
ну завернул болтик, ну перебрал рейку, сменил шаровые
смысл?))

ты рейку в итоге осилил за пару-тройку недель?

ты думаешь, что я ее три недели ковырял что ли?)))

Антоха, я не устаю удивляться

[NiTRO]

Рейка сука скрипит, как скрипела она на EP3 так и продолжает скрипеть на FN2, хотя конструкция там немного другая.

Чтобы они перестала скрипеть или не приведи Господь стучать, ее нужно перебрать и смазать. Как правило в замене нуждаются следующие детали:
- пластиковый слайдер 53605S5A003 (деталь 14)
- латунная направляющая 53416S5SG01 (деталь 3)
- корпус рейки если у вала есть сильный люфт 53611S5TG32 (деталь 15)



Также пригодятся хомуты на пыльник, ибо их можно испортить.
Их номера 53448S5AJ01 и 53449S5AJ01 (детали 5 и 6).

Пыльник порвать тяжело, даже если люто дрочить его при снятии. Я бы рекомендовал еще поменять рулевые наконечники. Для ЕП3 это номер 53541S5A003. Гайки в комплекте не идут! Шпильки тоже.

Чтобы разобрать саму рейку никакого особого инструмента не нужно,кроме торцевого ключа на 30, чтобы открутить гайку поджима и разводного чтобы располовинить корпус рейки на две части.

Фронт работ простой: разобрать рейку, поменять нужные детали, смазать все литолом, скажем, и собрать обратно в обратном порядке.

[Jussi]

спустя год Антоха осилил мой мануал по ремонту рейки

я уже 4 рейки перебрал своими руками

только сразу скажу и тебе и остальным, при переборке рейки потребуется спец.ключ, которым впоследствии нужно будет подтягивать поджим рейки. И делать это нужно будет на машине без снятия узла. В противном случае, спустя неделю смазка распределиться внутри рейки и приводной вал ослабнет внутри, отчего вновь появится люфт и стук.
Процедуру подтяжки приходится делать 2-3 раза. По итогам всех манипуляций наступает тишина в салоне

ЗЫ: хомуты не одноразовые, их просто нужно уметь снимать, они легко выдержать еще 2 обжима.

[NiTRO]

#1 СНИМАЕМ РЕЙКУ



в целом ничего особенного в процессе снятия нет, если не откручивать тяги, нужно вынимать через арку. Я вынимал через правую, амортизатор не снимал. Говорят можно через левую, но там не пролезло, даже без амортизатора.

#2 ОТКРУЧИВАЕМ ТЯГИ, ЭЛЕКТРОМОТОР





Ничего особенного тут нет. Тяги снимаются торцевым ключом на 30. Предварительно нужно разогнуть стопорные шайбы. Рекомендую купить новые. Номер 53536S5A900. Нужно две.
Моторчик крепится двумя болтами на 12. Его лучше снять, когда рейка еще на машине.

#3 СНИМАЕМ ХОМУТЫ С ПЫЛЬНИКА

ничего сложного, главное иметь маленькие круглогубцы
как правило, хомуты многоразовые, но и их можно сломать

#4 СНИМАЕМ РЕДУКТОР






Закреплен он на корпусе четырьмя болтами торкс. Откручивать их нужно простым гаечным ключом со звездочкой на конце. Простым ключом и простой трубой )) Откладываем редуктор в сторону и забываем про него.

#5 РАЗБИРАЕМ РЕЙКУ


Корпус рулевой рейки состоит из двух частей. Они соединены торцевой гайкой. Открутить ее проще всего разводным ключом. После того как открутите, рейка разбирается на две части.

#6 ОСМОТР



Стягиваем пыльник и смотрим что под ним. А под ним, как правило, стружка от пластиковой втулки. Ее под замену!

#7 ПОДЖИМ


Направляющая, что поджимает рулевой вал, находится со стороны редуктора и поджимается гайкой и пружиной. Ее следует откручивать в любой удобный момент. Направляющая сама вывалится из корпуса. Новая направляющая имеет покрытие, на старой же его уже нет. Под замену! Далее все чистим и готовим к сборке.

#8 КОРПУС И ВТУЛКА ВНУТРИ

Вал внутри рейки держится на одной направляющей, латунной втулке с другой стороне и приводится в движение червячным редуктором. Если рейка стучит - есть люфт со стороны направляющей или со стороны втулки. Вообще втулка не сменная, и проблему предлагается решать заменой корпуса рейки. Есть другой вариант. Втулка съемная! Любой токарь вам сможет сделать точно такую же.

#9 СМАЗЫВАЕМ, СОБИРАЕМ С НОВЫМИ ДЕТАЛЯМИ






Смазываем все внутри и собираем в обратном порядке. Не забываем про пыльник - скручивать рейку торцевой гайкой стоит только после того, как пыльник уже надет) Направляющую загоняем в положенное место и поджимаем гайкой до тех пор, пока не уйдет малейший люфт на валу. Затем затягиваем контр-гайкой и промазываем ее герметиком.

[Alex a.m.]

фантастика

[IOne]

в faq

[Jussi]

Антоха, ты чо графитовой смазки в нее нафигачил?

А смазку в шестеренках ведущих от мотора поменял?

мотор обычно снимают, еще под капотом, не все же будут висеть без подрамника, как твой долгострой

[duran]

только сразу скажу и тебе и остальным, при переборке рейки потребуется спец.ключ, которым впоследствии нужно будет подтягивать поджим рейки.

как выглядит ключ и где приобрести?